Города-призраки. Заброшенные места со всего мира.

[RIDDLE 4 884]

Хашима: остров-призрак.

Издалека  Хашима (Hashima)  может быть ошибочно принят за японского двойника острова Алькатрас, вздымающегося над поверхностью окаена подобно  изрезанной глыбе бетона или, возможно, за игровой курорт с опустевшими отелями. Лишь несколько случайных наблюдателей  догадаются, что всего 40 лет назад этот крошечный остров был местом существования процветающего общества с самой большой плотностью населения на планете.

Один из 505 необитаемых островов префектуры Нагасаки, Хашима лежит в Восточно-китайском море примерно в 15 км от Нагасаки.  Его голые, лишенные растительности скалы дают полный контраст с зеленеющими вершинами соседних островов. Более пристальный взгляд  обнаруживает скопление  безлюдных высоток, теснящиМАТ у рукотворных укрепленных прибрежных насыпей, разрушенное буддийское изваяние  на вершине утеса с невероятно крутым обрывом, и ни единого деревца в поле зрения.

Ключ к тайне острова лежит в  угольных разработках. Достигнутые с помощью глубоко спускающиМАТ туннелей залежи угля под дном океана недалеко от Хашимы  в течение столетия вывели на поверхность  огромное количество высококачественного  угля. Но в 1974 году местные жители  покинули остров, спасаясь от ветра и солевого тумана,  оставляя позади только бесполезное личное имущество и несколько блуждающих кошек, которых не смогли захватить с собой.

 

По истории острова можно изучать хронологию перемен в энергетической политике Японии с периода Мейджи до настоящего времени. Веками люди, живущие на Такашима,  большом острове близ Хашимы, как рассказывают, собирали уголь  с поверхностных пластов залегания и использовали его для отопления своих домов. Они называли его «гохеита» в честь человека с аналогичным именем, который согласно местной легенде, обнаружил горючее качество угля нечаянным воспламенением породы на черной скале.

 

Когда сеть дорог была модернизирована в 18 и 19 веках,  люди, живущие на Такашиме,  начали продавать свой уголь заграницу,  приемущественно производителям соли на побережье острова Сето. Одна из самых важных отраслей промышленности  в то время в Японии, добыча соли, опиралась традиционно на богатые смолой сосновые деревья как топливо для кипячения морской воды, но производство страдало от продолжающегося истощения хвойных лесов. Уголь  считали  идеальной альтернативой сосновым дровам.

В то время остров Такашима был частью феодальных владений, управляемых семьей Фукахори, выходцев  из  клана Набашима, соответствующего в настоящие дни префектуре Сага. Наблюдая прибыли, пожинаемые от торговли углем, Фукахори захватили  права на управление сделками в свои руки, определив островитянам роль субподрядчиков  и рабочей силы, и положили  угольные прибыли в основу местной экономики.

Эта схема взаимодействия всё ещё твердо существовала, когда Япония распахнула свои двери миру в конце 1850хгг. И Нагасаки  обрел  новое значение  как ближайший порт к Китаю и промежуточный пункт для иностранных коммерческих судов и военно-морских кораблей. Это был также период, когда Британия, Америка и  другие западные державы заменяли свои оснащенные парусами чайные клиперы и военные корабли  на пароходы. В результате спрос на уголь  побудил Набешиму Наомаса,  главу клана Набешима, расширить область  разработки  залежей.

Набешима обратился к Шотландскому предпринимателю Томасу Б.Гловеру (1838-1911) за помощью. До тех пор метод добычи угля был примитивным:  шахтеры просто откалывали куски породы с открытой поверхности с помощью кирок и затем перемещались на другие места, когда уголь истощался, или яма становилась слишком глубокой для того,  чтобы копать без опасности для жизни.  Но Гловер привез с собой современное оборудование для добычи из Британии и нанял британских горных инженеров, чтобы  пробурить вертикальную шахту к залежам острова. В апреле 1869 года, бурильщики достигли  угольного пласта  примерно на глубине 45 метров, и началась первая современная добыча угля в Японии.

Некоторые иностранные судоходные компании и импортеры были настроены скептически относительно качества угля Такашимы. Ходили слухи о том, что он был мягкий и испытывал недостаток в вырабатываемой от сграния энергии. Но в 1873 году - продукт  Такашимы доказал свои превосходные качества британским субподрядчикам в экспериментах, порученных Гловеру:

 

“Благодаря  медленному, расширяющемуся жару уголь Такашимы равен во всех отношениях средней  жиле Уэльса и гораздо лучше топлива из Северной Англии и любого другого угля, который я когда-либо жег на этом пункте. Для продолжительных поездок он предпочтительнее уэльского, и  гораздо превосходит  по своим качествам  северо английский, так как  производит меньше золы, шлака и копоти.”

Огромный успех угольных месторождений Такашимы заполнил Нагасаки казну иностранной валютой и побудил стремление к развитию разработок на соседних островах, включая до тех пор бесполезную гряду скал  под названием Хашима.

Присвоив эксклюзивные права на добычу на месторождениях Такашимы, Клан Набешима позволил Семье Фукахори  разработать жилы угля,  испещряющие поперек острова пососедству. После нескольких неудачных попыток, семья, наконец, установила шахту на Хашиме в 1887 году, обжив его для начала. Спустя три года, однако, остров продали корпорации Митсубиси за 100000 йен. Сегодня  всемирно известная компания стремительно расширилась после своего основания в качестве судоходного предприятия в 1873 году и приобретения угольного месторождения Такашима в 1881г.

Годы, которые последовали, ознаменовали значительный подъем в японской промышленности и рост военной мощи, поддерживаемой успехами в обеих японо-китайских войнах(1894-1895) и русско-япононской войне (1904-1905). На Хашиме  Мицубиси запустила проект по освоению  угольных ресурсов  морского дна,  прорыв  199 метровую вертикальную шахту в 1895 г, а также еще одну шахту в 1898 г. Компания также использовала шлак от добычи,  создав ровное пространство для промышленного оборудования, сооружений и жилых зданий для рабочих.  Завершенные примерно в 1907 г, высокие  защитные укрепления  дали острову сравнение с  линкором, скользящим по волнам. Сходство было таким сверхъестественным, что репортер местной газеты окрестил его Гунканьима (остров кораблей)- прозвище, которое вскоре вытеснило официальное название из просторечья.

Хашима производил около 150 тыс. тонн  угля ежегодно,  и численность его населения стремительно приближалась к 3000 чел, когда в 1916 г. Мицубиси построила  железобетонный   административный комплекс на острове, чтобы восполнить недостаток в  жилом пространстве, а также предовратить угрозу бедствия от тайфуна. Это было первым бетонным зданием в Японии, сколько нибудь значительного размера.  Тот факт, что первая американская постройка большого масштаба - Офисное здание Ингаллс  в Чинчинати  - было посторено только четырнадцатью годами ранее, показывает, что здание на Хашиме было фронтменом  в новой эре Японской архитектуры.

 

Прямоугольное, шести-этажное здание выстроенное вокруг грязного, темного внутреннего двора у южного края острова, обеспечивало шахтеров и их семьи тесным, но частным жильем.  Каждая квартира состояла всего лишь  из единтвенной комнаты с  татами (9,9 кв.м), окном, дверью и маленьким вестибюлем – более походила на клетку обезьяны, чем на апартаменты, но всё же была лучше предыдущих жилищных условий для рабочих.  Ванна, кухня и туалет были общего использования.

Вслед за этим зданием последовал двумя годами позже  еще больший квартирный комплекс на покатой скале в центре острова. Затем самое высокое здание в Японии, квартирный блок в форме буквы “Е”,  имело 9 этажей со стороны океана и три – со стороны скалы. Один квартирный блок следовал за другим, пока крошечный остров  не разродился более чем 30 бетонными зданиями. Даже в течение 11 летнего периода, перед и во время 2 мировой войны, когда ни единого бетонного здания не  поднималось где либо ещё  в Японии, создание квартирных блоков на Хашиме продолжалось как часть национальных усилий по удовлетворению спроса на уголь в ужасное военное время.

 

В результате этих  усилий, ежегодное производство угля на Хашиме в 1941 г достигло отметки 410 тыс. тонн. Но это было достижением, которое добавило человечеству страданий. В то время, как японские юноши пропадали на полях сражения Китая, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского побережья, японское правительство принудительно вербовало большое количество корейцев и китайцев, чтобы заполнить пустующие места на своих заводах и шахтах, и  многие из этих людей  гибли  в результате суровых условий и голода. 

Хашима не был исключением. К тому времени, как в жилых блоках Хашимы стали трещать окна от атомной бомбы, и Япония капитулировала под натиском сил антифашистской коалиции в августе 1945 года, около 1300 рабочих погибло на острове, некоторые в подземных авариях, другие от болезней, связанных с физическим истощением и недоеданием. Прочие выбрали более быструю, но менее ужасную смерть  в тщетных попытках доплыть до материка, спрыгнув с береговых укреплений в море.

 

Су Жанг-ву, один из корейских рабочих, достаточно везучий, чтобы выжить в тяжелых испытаниях, вспоминал о Хашиме в интервью 1983 года:

“Я был одним из двух мальчишек, насильно затолкнутых в грузовик в моей деревне и доставленных в государственное учреждение, где были собраны несколько тысяч других корейцев в возрасте от 14 до 20. После ночи, проведенной  на постоялом дворе,  нас на грузовике переместили в ближайший город, затем на поезде в порт в Пусане и на корабле из Пусана в Шимоносеки. Около 300 членов группы, включая меня, былы позже отправлены на Хашиму. У меня были родственники в Японии, мои родители в Нагое, а  также родственники, живущие в Сасебо. Я думал, что не важно, куда я буду отправлен в Японии, я смогу сбежать и найти укрытие у них.  Но как только я увидел Хашиму, я оставил всякую  надежду. Остров был окружен высокими бетонными стенами, и там был океан, и ничего кроме всеобъемлющего океана. Хашима был набит  бетонными 9 этажными зданиями. Нас, корейцев,  запихнули в здания на краю острова. Семь или восемь из нас поместили вместе в крошечной комнате, дав каждому не более чем несколько футов пространства. Постройки были сделаны из железобетона и снаружи были побелены известкой, но внутренняя отделка  была отвратительной и отваливалась кусками. Нам выдали рабочую одежду, похожую на рисовые мешки,  и заставили работать на следующее утро после прибытия.   За нами постоянно наблюдала и охраняла нас японская стража, некоторые из конвоиров были вооружены мечами.

Разрабатывавшееся месторождение  находилось глубоко под морским дном,  рабочие добирались до него на лифте - вниз по узкой шахте. Уголь выносился из просторной подземной камеры, но сами места добычи были настолько малы, что нам приходилось нагибаться для работы. Это был мучительный, изнурительный труд.  В туннелях скапливался газ, и скальные потолки  и стены угрожали обвалом в любую минуту. Я был убежден, что никогда не выберусь с острова живым.  Фактически в авариях погибало ежемесячно пятеро или четверо рабочих. Современные понятия о безопасности тогда отсутствовали. Трупы кремировались на Наканошиме, маленьком острове близ Хашимы.

 

Вероятно топка там всё ещё сохранилась на сегодняшний день.

Несмотря на этот угнетающий труд, наша еда состояла на 80 % всего лишь из бобовой шелухи и на 20 % из  бурого риса, сваренных вместе с несколькими сардинами в  бесформенную  массу. Почти каждый день я мучился от расстройства желудка, и мои силы постепенно истощались. Но если я пытался отдохнуть,  конвоиры приходили и заставляли меня работать.. Я не знаю, сколько времени я размышлял о прыжке в море и о том, как свести счеты с жизнью…

Сорок или пятьдесят моих приятелей корейцев совершили самоубийство или утонули, пытаясь доплыть до Такахомы . Я не умею плавать . Но я был везунчиком. Через  пять месяцев  меня перевели  на заводе Мицубиси в Сайвай-мачи, Нагасаки, и поэтому я смог покинуть остров. Если бы я остался, я уверен, я бы не дожил до сегодняшних дней. Там находилось уже около 200 корейцев, когда мы прибыли, так что в общем нас было 500-600 человек. Нас всех  вместе втолкали в двух-этажный дом с пятью комнатами на каждом этаже и в четыре  четырехэтажных помещения с пятью-шестью комнатами на каждом этаже. У меня до сих пор сжимается сердце, когда я думаю о тех остальных корейцах. Сегодня Хашиму называют “остров линкоров”, но для нас он останется безвыходным “островом -тюрьмой”.

Окончание второй мировой войны принесло кардинальные перемены на о.Хашима и  важную новую цель в производство. Вместо топлива для военных кораблей и  стали для пушечных снарядов, на угле с Хашимы  ковались инструменты для возрождения Японии после ада унижения и поражения. Иронично, но  случился другой конфликт – корейская война (1950-1953гг), который вынес шахтеров и фактически всю остальную японскую промышленность в золотой период роста и процветания.

 

Численность населения на Хашиме составила 5259 человек в 1959г.  Люди были буквально зажаты  в каждом закоулке и углу квартирных блоков. Скалистые склоны, вмещавшие большинство этих зданий, составляли около 60 % от  общей площади острова в 6,3 гектара, в то время как  ровная поверхность суши использовалась преимущественно  для производственных сооружений и составляла оставшиеся 40%.  835 человек на гектар площади всего острова,  или невероятные 1391 человек на гектар жилого района. Эти цифры говорят о высочайшей плотности населения, когда либо зафиксированной в мире.  Даже Вараби, спальный район-пригород Токио, и наиболее плотно населенный город в современной Японии, достигает отметки только 141 человека на гектар.

На Хашима имелось всё оборудование и службы, необходимые для существования этого комплекса зданий. В тени жилых блоков втиснулись начальная школа, средняя школа, игровая площадка, гимнастический зал, помещение для пинбола, кинотеатр, бары, рестораны, 25 различных розничных магазинов, больница, парикмахерская, будистский храм,  место поклонения Шинто и даже публичный дом. Моторные средства передвижения не существовали. Как выразился один бывший шахтер,  можно было пройти от одного до другого пункта на острове за меньшее время, чем его потребуется, чтобы выкурить одну сигарету. Зонты были также не нужны:  лабиринты коридоров и лестниц  соединяли все жилые здания и служили в качестве транспортной системы.

 

Равенство могло царить в коридорах, но расположение квартир отражало жесткую иерархию социальных классов. Неженатые шахтеры и работники компаний-субподрядчиков были лишены свободы перемещения в старых однокомнатных квартирах, женатые сотрудники компании Мицубиси и их семьи  имели двухкомнатные апартаменты  с отдельным туалетом, кухней и ванной, высокранговый офисный персонал и учителя наслаждались роскошью квартир с двумя спальнями с кухней и  туалетом со смывом. Управляющий Мицубиси Хашима Коал Майн, между тем, жил только в частной резиденции – деревянной конструкции на острове – дом располагался символично на вершине настоящей скалы.

Действительно, Мицубиси владело островом и всем что на нём было, установив некий тип великодушного диктаторства, которое гарантировало безопасность работы и скупо выделяло бесплатное жилье, электричество и воду, но требовало, чтобы островитяне принимали участие по очереди в уборке и общественных работах. Таким образом, люди Хашимы жались вместе кучкой под крылом компании, и все стремились к одной цели.

 

Но уголь не годится в пищу. Сообщество зависело полностью от внешнего мира в плане еды, одежды и прочих предметов торговли. Даже свежую воду приходилось завозить на остров,  пока трубы вдоль морского дна не соединили  Хашиму с материковыми резервуарами в 1957 г. Любой шторм который, преграждал ход кораблям на более чем день, сеял страх и лишения на Хашиме.

Самыми запоминающимися чертами острова были полное отсутствие почвы и ратительности. Хашима,  к тому же, был ничем иным, как обрамлением из угольного шлака, уложенного вокруг голой скалы. Киноматериал, снятый там компанией  Шочику в 1949г  был подходяще назван “Остров без растительности” ( Мидори Наки Шима).

 

Начало озеленительной компании в 1963 было символом впервые тяжело отвоеванного жителями  глотка свободы.  Используя почву с материка, они создали сады на крышах и наслаждались беспрецедентным удовольствием от выращенных самостоятельно овощей и цветов. Это было примерно в то же время, когда в квартирах острова начали повсеместно появляться электрические рисоварки, холодильники и телевизоры.

Но оптимизм продлился не долго. Процветание Хашимы начало катиться по наклонной в конце 1960 х, когда японская экономика взмыла вверх и нефть заменила уголь в качестве опоры национальных энергетических программ. Угольные шахты по всей стране начали закрываться. Мицубиси проводили сокращения штата на Хашиме шаг за шагом, переучивая рабочих и отсылая их в другие филиалы своей  расползающейся и быстро растущей производственной сети. 15 января 1974 г компания провела церемонию в гимнастическом комплексе острова и официально объявила о закрытии разработки.

 

Последующее массовое покидание обжитых территорий происходило с поразительной скоростью. Последний человек ступил на корабль до Нагасаки  20 апреля 1974 г., укрываясь  зонтом от легкого дождя,  мельком  бросив скорбный взгляд назад на пустые жилые кварталы.

Сейчас, необитаемый и забытый,  Хашима охраняет вход в гавань Нагасаки, как странный мертвый маяк, привлекающий чуть больше внимания, чем визит уставших чаек  и любопытные взгляды людей с проплывающих мимо  кораблей.  Но символизм трудно не заметить. Тесно сплетенное сообщество  Хашимы было миниатюрной моделью японского социума и,   подражая всему архипелагу, накрыло своей  массой остров, разница лишь в  отсутствии воды и растительности.

 

Запустелое состояние острова в настоящем - это урок современной Японии того, что происходит со страной, которая истощает свои собственные природные ресурсы и зависит целиком от торговли с другими странами. Обратив на это внимание, японское правительство поместило фотографии Хашимы на целом развороте  национального периодического издания, чтобы призвать к сбережению энергии.

В течении своей 84 летней деятельности под эгидой  Мицубиси,  остров произвел чуть больше 16,5 миллионов тонн угля. Шахтеры прорыли туннели глубоко под морским дном, но строители тщательно использовали каждый драгоценный квадратный метр островной поверхности, а население предприняло героические усилия, чтобы вести комфортную и достойную жизнь. Но немногие, если и вообще кто-нибудь из этих людей,  включали закрытие шахты в свои планы.

 

В связи с этим, мертвый остров Хашима дает живое предупреждение о важности прогнозирования.  Он предлагает взгляд на конечный результат “развития” общества,  отдалившегося от матери Земли и ведущего образ жизни, отделенной  от своих источников продовольствия.  Вкратце, Хашима это то, на что будет похож мир, когда мы закончим урбанизацию и его эксплуатацию: призрачная планета бороздящая просторы вселенной  – безмолвная, голая и бесполезная.

Клубы весенне-белых облаков плыли высоко в небе в тот день, когда я посетил Хашиму. Зафрахтованная лодка ревела, как будто  скакала с волны на волну, и уклонялась от последнего, похожего на буй, острова на входе в гавань Нагасаки. Затем, когда вода стала темно-синей, мы миновали  пролив между островами  Йоима и  Кояги, обогнули западное побережье  Такашимы и вышли в  открытое пространство  Восточно-китайского моря, где Хашима, наконец, предстал нашему взору.

 

Когда я спрыгнул с лодки на облюбованный казарками бетонный выступ, возможно когда- то служивший опорой для пристани, я почувствовал, как будто я влез на борт гигантского корабля, который мистически растерял всех своих пассажиров,  пока несся на парусах через некие заколдованные воды, наподобие Бермудского треугольника.

Два часа спустя я бродил среди опустевших жилых построек и исследовал дорожки и коридоры, заглядывая в комнаты, переворачивая куски бумаги и вызывая в воображении картинки человеческой деятельности.  Степень разрушения была больше, чем я ожидал. Почти все окна были разбиты, и стекла хрустели под ногами везде, где я гулял. Огромные куски бетонного фасада отвалились от стен и были разбросаны на земле. Наполовину сгнившие двери, ставни и перила качались на петлях, скрипя и гремя на ветру.

 

По острову было разбросано устаревшее электрооборудование, мебель и прочее личное имущество, которое сейчас невозможно найти даже в кучах утиля. Это было подобно народному музею шестидесятых. В парикмахерской  потускневшие ножницы всё ещё лежали на стойке, чехлы стульев потрескались, и стены были увешаны кино-постерами из прошлого. На стене комнаты, в которой люди ожидали регулярное судно на Нагасаки, -расписание отправлений, часы и календарь, где время буквально застыло на 1974 годе.

Беспорядок  внутри здания был удивительным. Театр, офис, больница и другие общественные места выглядели, как  сцена последствий землетрясения.  В храме Сенпукьюи  какой- то заботливый посетитель повязал кусок пластиковой веревки вокруг головы статуи, чтобы уберечь её от раскола на части. Но сейчас Будда в медитации больше походил на забинтованного солдата, сидящего в шоке среди обломков разоренного города.

 

Было ли это проказами вандалов, мне интересно, или работа островных привидений, разъяренных этим безлюдьем? Или  Духи корейских и китайских рабочих, которые умерли не своей смертью, слоняются здесь по коридорам и комнатам по ночам, разбивают окна, рвут татами и колотят по двери офиса управляющего, чтобы потребовать свободу?

Когда я прогуливался я высматривал котов, как говорят, оставшиМАТ единственными обитателями острова. Но ни одно живое создание не обнаружило себя, не было даже таракана, этого живучего соседа человечества. Только обрывки сорняков – растущих как будто по ошибке – протягивали болезненные цветы к небу и отправляли свои корни в потрескавшийся бетон. Некоторые посетители передо мной, возможно, бывшие жители, с помощью баллончика с краской оставили сообщение на японском на стене одного из зданий:

Мне не захотелось обернуться, когда я шагнул с бетонного выступа на палубу милостиво вернувшейся за мной зафрахтованной лодки. И я представил, как мы набрали скорость, вышли в море по направлению к Нагасаки:  нас тащила вперед ни сила моторов, но приманка из сочных зеленых холмов на горизонте и перспектива воссоединения с семьей и друзьями.

[Лайт 277]

Нацистский отель, которым никогда не пользовались.

Архитектурка-то очень схожа с советской панельной застройкой.

[RIDDLE 4 884]

Нацистский отель, которым никогда не пользовались.

Архитектурка-то очень схожа с советской панельной застройкой.

ага, есть такое дело.

Влад, ты специально выбираешь или так и есть, что большинство брошенок в Японии?

Остров Хашима - жуть жуткая. Пишут, что даже растительности не было, а на фото везде "лесок". Наконец-то и растительность появилась, но теперь нет жизни.

не, не специально, зачитался, понравилось)))

пс: до этого, про Немцев было

[Nata.ch 16 641]

В ходе грандиозного проекта по созданию Волго-Камского каскада плотин в 30-70-х годах переселению подверглись около 700 тысяч человек. Символом человеческой трагедии, сопровождавшей строительство, стала Молога – город, полностью ушедший на дно Рыбинского водохранилища.

В 1935 году председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и секретарь ЦК ВКП (б) Лазарь Каганович подписали постановление о строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска.

 

Для строительства под Рыбинском был организован Волжский исправительно-трудовой лагерь, в котором трудились до 80 тысяч заключенных, в том числе «политических».

 

Реки перегородили плотинами, чтобы снабдить столицу и другие города водой, проложить к Москве водный путь с достаточными судоходными глубинами, обеспечить электроэнергией развивающуюся промышленность.

 

На фоне этих глобальных целей стране, очевидно, показались незначительными судьбы отдельных людей, деревень и целых городов. Всего при сооружении Волго-Камского каскада было затоплено, подтоплено, разрушено и перенесено около 2500 сел и деревень; 96 городов, промысловых посадов, слобод и поселков. Реки, всегда бывшие для жителей этих мест источником жизни, стали реками изгнания и скорби.

 

При затоплении водой в 1941–47 годах в озерной части Рыбинского водохранилища под водой исчезли три монастырских комплекса, в том числе Леушинский женский монастырь, которому покровительствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский (фото Прокудина-Горского).

До того, как город было приказано «упразднить», он насчитывал около 5 тысяч жителей (зимой до 7) и около 900 жилых домов, около 200 лавочек и магазинов. В городе было два собора и три церкви. На севере недалеко от города стоял Кирилло-Афанасьевский женский монастырь. Ансамбль монастыря насчитывал десяток зданий, в том числе бесплатные больницу, аптеку и школу. Рядом с монастырем в деревне Борок родился и вырос будущий архимандрит Павел Груздев, почитаемый многими как старец.

По состоянию на 1914 год в Мологе было две гимназии, реальное училище, больница на 35 коек, амбулатория, аптека, кинотеатр, называвшийся тогда «Иллюзион», две публичные библиотеки, почтово-телеграфное отделение, любительский стадион, детский приют и две богадельни.

Переселенцы вспоминали, что во время затопления на образовавшиМАТ посреди воды островах можно было видеть напуганных животных, и люди из жалости делали для них плоты и валили деревья, чтобы перекинуть мост «на материк».

[Nata.ch 16 641]

 

 

[RIDDLE 4 884]

Тысячи карпов в заброшенном здании.

Заброшенный торговый центр New World в столице Таиланда превратился в огромный аквариум. Его нулевой этаж затоплен водой, и там плавают тысячи карпов.

В 1980-х этот ТЦ возводился как 11-этажное здание, но позже выяснилось, что семь этажей не были утверждены в исходном разрешении на строительство, поэтому власти в 1997 году приказали закрыть его. В 1999 году кто-то из конкурентов поджег уже закрытый центр, не обошлось без жертв. В 2004 году еще один человек погиб во время частичного сноса здания. С тех пор оно осталось четырехэтажным и без крыши. В итоге, в полуснесенном здании после дождей образовался своего рода бассейн площадью около 500 кв. метров.

Давайте посмотрим, как это выглядит …

[фриловод 97 3 508]

Тысячи карпов в заброшенном здании.

 

Заброшенный торговый центр New World в столице Таиланда превратился в огромный аквариум. Его нулевой этаж затоплен водой, и там плавают тысячи карпов.

В 1980-х этот ТЦ возводился как 11-этажное здание, но позже выяснилось, что семь этажей не были утверждены в исходном разрешении на строительство, поэтому власти в 1997 году приказали закрыть его. В 1999 году кто-то из конкурентов поджег уже закрытый центр, не обошлось без жертв. В 2004 году еще один человек погиб во время частичного сноса здания. С тех пор оно осталось четырехэтажным и без крыши. В итоге, в полуснесенном здании после дождей образовался своего рода бассейн площадью около 500 кв. метров.

Давайте посмотрим, как это выглядит …

Вот где порыбачить можно))))

 

Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk

 

 

[RIDDLE 4 884]

 

[RIDDLE 4 884]

Самый большой в мире заброшенный вокзал.

Во время строительства центральная станция Мичигана (Michigan Central Station) была самой высокой железнодорожной станцией в мире. Она была построена в 1913 году для железнодорожной компании Michigan Central Railroad. Станция была спроектирована фирмами «Warren & Wetmore» и «Reed & Stem», которые также разрабатывали Центральный вокзал Нью-Йорка. Работа Мичиганского центрального вокзала была оставлена в 1988 году, но он был открыт для посетителей в течение большей части 1990-годов. После масштабных фактов вандализма, станция была закрыта и сейчас находится под охраной.

Даже сейчас, несмотря на весь упадок, станция представляет собой архитектурное великолепие, а здание Majestic – настоящий памятник архитектуры. Станция «засветилась» в клипе Эминема на песню «Beautiful»

Давайте посмотрим на него подробнее …

Здание представляет собой пример классической архитектуры. Его разрабатывали фирмы «Warren & Wetmore» и «Reed and Stem», которые также спроектировали Центральный вокзал Нью-Йорка. Стоимость проекта площадью 46 000 кв.м по завершении – 15 миллионов долларов. Вход в парк создает парк Рузвельта.

Самой отличительной архитектурной чертой здания является не его интерьер, а возвышающаяся над ним башня. Раньше ходили слухи, что здесь будет отель, однако в итоге здание заняли офисы.

 

Это здание, многим хорошо известное, может в ближайшее время исчезнуть с лица Земли. Год назад городской совет Детройта принял решение о сносе старого, давно бездействующего вокзала. Решение выполнять не спешат — ведь вокзал еще в 1975 году был объявлен историческим памятником. С другой стороны, сколько-нибудь реалистичных проектов использования гигантского здания как не было, так и нет.

Вокзал был открыт в самом конце 1913 года — после того как сгорело старое здание Michigan Central Station на Третьей улице (то самое, в которое за семь лет до этого врезался маневровый локомотив). Строили его по проекту архитектурных контор Warren & Wetmore и Reed and Stem, незадолго до этого спроектировавших вокзал Grand Central в Нью-Йорке. Источником вдохновения архитекторам, как и в нью-йоркском проекте, послужили римские термы Каракаллы.

 

Главная комната ожидания на первом этаже была спроектирована в стиле древнеримских купален, а стены выложены из мрамора.

Главный вход, 1930 год.

 

18-этажная громада, возвышающаяся над собственно вокзалом, была предназначена для офисов Мичиганской центральной железной дороги и/или гостиницы. В действительности гостиницу там так никогда и не открыли, а железнодорожникам столь обширные помещения оказались не нужны. В результате самые верхние этажи остались «незаселенными».

Вряд ли можно упрекать проектировщиков в непонимании того, что очень скоро главным транспортным средством в США станет автомобиль. Работа над проектом началась никак не позже 1911 года. Ну кому тогда пришло бы в голову окружать конторское здание парковочными площадками или проектировать подземные стоянки?

Но автомобиль стал транспортным средством номер 1, а Детройт — столицей американской автомобильной промышленности. Уже в 1920-е годы отсутствие стоянок стало серьезной проблемой.

По идее, пассажиры должны были прибывать на вокзал либо местными поездами, либо на трамвае. Однако внутригородская железнодорожная линия Детройта прекратила работу в начале 1930-х годов, а трамвайную линию, ведущую к Michigan Central, демонтировали в 1938-м.

Кроме того, резкое сокращение пассажиропотока в годы Великой Депрессии вкупе с развитием автобусного сообщения (мы еще ничего не говорим об авиаперевозках!) сделало такой большой вокзал ненужным.

Главный зал ожидания, выходящий на запад. Упадок станции стал особенно заметен в 1967 году, когда главный зал ожидания и вход через парк закрылись из-за резкого сокращения количества пассажиров. Также были закрыты магазины и ресторан. Постепенно здание становилось все хуже и хуже.

К 1967 году главный зал ожидания полностью закрылся для пассажиров и использовался только как складское помещение. Трудно представить, что эти удивительные скамейки использовались лишь для хранения товаров. Станция продолжала работать без ресторана и главного входа, но повисла на волоске.

Главный зал ожидания, выходящий на восток. В 90-ых станция была открыта, поэтому ее практически полностью разрушили вандалы. Все детали из гипса и латуни растащили мародеры.

Зал ожидания в 1913 году. Залый ожидания был главной прелестью новой станции.

Тем не менее Michigan Central продолжал жить. Во время Второй мировой здесь было очень оживленно — но с прекращением военных действий прекратились и массовые перевозки военнослужащих. И резко снизились цены на авиабилеты — при том, что количество авиарейсов и направлений столь же резко увеличилось.

В 1957 году владельцы здания выставляют его на продажу — всего за 5 миллионов долларов. Покупателей нет. В 1963 году — еще одна попытка продать вокзал, вновь безрезультатная. В 1967 году с целью сократить расходы на обслуживание закрывают вокзальный ресторан, торговые галереи, перекрывают большую часть зала ожидания. От былого великолепия остаются два окошка билетных касс. Пассажиры пользуются служебным входом — главный закрыт.

В 1970-е дела вроде бы пошли на лад — компания Amtrak серьезно взялась за Michigan Central. В 1975 году вновь открыли главный зал, тремя годами позже начались ремонтные и реставрационные работы. Но в 1984-м здание все же продали — инициаторам некоего «транспортного проекта», который так и не стал явью. 6 января 1988 года от вокзального перрона отошел последний поезд. Больше этот монстр по назначению не использовался.

Время от времени возникают различные проекты использования Michigan Central — то в качестве таможенного терминала, то как конгресс-центра (возможно, с казино), то как штаб-квартиры детройтской полиции.

Но прежде всего здание надо привести в приличный вид. А это обойдется как минимум в 80 миллионов долларов (скорее, во все 300 миллионов). Хотя вокзал и объявлен памятником, но охранять этот памятник некому — большую часть внутреннего убранства благополучно растащили.

И трудно поверить в то, что кто-нибудь сумеет помешать выполнению воли городского совета.

Правда, у меня есть идея: стоило бы превратить вокзал во Всемирный музей Великих Неудачных Проектов. Мы с вами, уважаемые дамы и господа, могли бы составить авторитетную комиссию, которая отобрала бы экспонаты — и во всех залах, на всех этажах до самого последнего, появились бы макеты, чертежи и диорамы, повествующие о самых разнообразных неудачах — порой героических, порой просто смешных. А на подъездных путях гудели бы локомотивы-неудачники…

Только кто это будет финансировать?

Железнодорожная станция Мичиган, главный вход. 5 января 1988 года отсюда отошел последний поезд. На следующий день станция закрылась, и с тех пор здание медленно разлагается.

[RIDDLE 4 884]

Заброшенный замок Украины.

Волшебство заброшенных мест. Хотя и сердце кровью обливается, когда смотришь на эти старинные сооружения, к которым нет никакого внимания и уважения.

«Украинский Версаль» — так еще называют Подгорецкий замок, находящийся в селе Подгорцы Львовской области Украины. Особая уникальность замка в его архитектуре – ренессансный стиль дворца и укрепления с мощными бастионами. Это своего рода замковый комплекс, состоящий из трехэтажного дворца, костела, итальянского парка, постоялого двора и въездных ворот. Когда-то он являлся практически лучшим дворцовым комплексом Европы. Стоит он на Подольской возвышенности и входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Украины».

Скорее всего, история замка берет начало примерно с 12 столетия, когда недалеко от селения Подгорцы стояло древнее городище, возле которого возвышалось некое укрепление (упоминается о нем и в «Слове о полку Игореве»).

Замок имеет форму квадрата. С востока, юга и запада замок окружает линия оборонительных укреплений, окруженная глубоким рвом и земляными валами.

На месте сегодняшнего замка существовали более древние укрепления, которые упоминаются около 1530 года. По заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского который купил замок в 1633 году у Пидгорецких, известный архитектор фортификаций Гийом Левассер де Боплан создал проект укреплений, а Андреа дель Аква — двухэтажного дворца с трёхэтажными павильонами по сторонам и башней, в стиле барокко и позднего ренессанса. Строительство велось на протяжении 1635—1640 годов. Служебные помещения образовывали квадратный двор с террасой, приспособленной для возможной обороны.

Отсчет своей истории Подгорецкий замок начал в 1440 году после получения привилегий Иваном Подгорецким от польского короля Владислава Ягайло III (1424 – 1444) на земли близ Плеснеского городища, которые в скором времени были укреплены замком на одном из отрогов подольской возвышенности, получившим имя своего хозяина.

Следующим поворотным моментом становится переход Подгорецкого замка в 1633 году вместе другими обширными владениями на территории нынешней Украины в руки великого гетмана коронного (главнокомандующего) Речи Посполитой, начальствующего в тот момент над базирующимися в этих краях войсками, Станислава Конецпольского (1591 – 1646).

Спустя два года новый владелец, вдохновленный удачным месторасположением замка, начинает сооружение нового дворца под руководством опытного французского военного инженера, принимавшего участие с ним в военных компаниях, Гийома Левассера де Боплана (1595 – 1685) и итальянского архитектора, имевшего опыт возведения фортификационных сооружений, Андеа дель Аква (1584 – 1656).

При Станиславе Конецпольском начинается возведение замка, объединившего в себе черты дворца и бастионной крепости. Это было небольшое укрепление, у которого репрезентативные функции были поставлены на первое место, а оборонительные – на второе. Эта итальянская схема известна под названием «palazzo in fortezza», т.е. «дворец в крепости» или «villa castello», т.е. «вилла замок». Подобную схему часто использовали, когда необходимо было построить не просто дворец, а укреплённую резиденцию, способную выполнять функции не только дворца, но и крепости. Самый интенсивный этап строительства пришёлся на 1637 — 1640 годы.

Вокруг имён архитекторов замка существует множество спекуляций. Чаще всего проект и строительство замка приписывают итальянскому архитектору Андреа дель Аква (1584 — 1656), поскольку именно он при Конецпольском был занят на строительстве укреплений в Бродах. Не менее популярная версия, что замок (в особенности его укрепления) могли возводиться по проекту Гийома де Боплана (около 1595 — 1685), известного военного инженера и картографа, который также тесно сотрудничал со Станиславом Конецпольским. Однако на самом деле нам неизвестно имя (или имена) архитектора, проектировавшего и строившего дворец на первом этапе. Например, есть данные, что в 1637 году, в разгар строительства замка, работами руководил львовский (?) архитектор Николай Сильвестри, а после его смерти в 1638 году строительство велось под руководством Йогана Людвига ван Вольцогена.

В качестве строительного материала использовался камень и кирпич. Замок в плане — квадрат с угловыми бастионами и замкнутым внутренним двором. Размеры квадрата (расстояние между оконечностями соседних бастионов) около 75х75 метров. Размер внутреннего двора ориентировочно 33х22 метра. Длина фаса (длиной наружной грани) бастиона – около 20 метров. Длина куртины (стены) между бастионами – около 30-33 метров. Оконечности внешних углов бастионов украшали вытесанные из камня изысканные 6-гранные сторожевые башенки.

Три стороны замка (западную, южную и восточную) окружали устроенные в куртинах казематы. Эти казематы могли использоваться для нужд обороны, но большую часть времени здесь располагались различные службы, в частности, кухня, склады и тому подобное. Часть помещений казематов могла использоваться для жилья. Во внутренний двор можно было попасть через подъёмный мост и ворота, украшенные, как с внутренней, так и с внешней стороны. Ворота представляли собой арку, устроенную в толще южной куртины. С внешней стороны арка была декорирована колоннами и рустом, а над аркой находился резной фриз и фронтон сложной формы. Верхняя часть ворот была украшена утончённым орнаментом с гербами владельцев. В верхней части фронтона находится герб Конепольских «Побог», в средней размещались два герба — «Кшивда» Ржевуских (слева) и «Шренява» Любомирских (справа), а в нижней – «Побог» Сангушков (в наши дни утрачен). Внутренний двор, а так же плоские крыши террас на куртинах и бастионах были вымощены каменными плитами. В юго-восточной части замкового двора находился колодец, глубиной около 36 метров. Строительство куртин и казематов, вероятно, было закончено к 1640 году.

Северную часть укреплённого комплекса занимает здание дворца, возведённое на линии северной куртины, между северо-западным и северо-восточным бастионами. Изначально здание дворца было двухэтажным, при этом все основные помещения дворца находились на 2-м этаже, потому часто в исследовательской литературе упоминается, что до 18 века дворец был 1-этажным. Нижний этаж дворца был отведён под служебные помещения. Под дворцом находились подвалы. Массивные боковые павильоны-башни и стройная башня, располагавшаяся по центру дворца, имели 3 этажа. Центральная башня, выдвинутая в сторону внутреннего двора в виде 3-гранного выступа, первоначально имела высокое завершение в духе позднего барокко. Боковые башни-павильоны занимали значительную часть площади двух бастионов северного участка укреплений. Первоначально крыша дворцового корпуса была покрыта листами меди. О том, как были оформлены фасады при Конецпольском, точных сведений нет. Вероятно, они были украшены рустом, пилястрами и декоративными карнизами. Со стороны внутреннего двора на первый этаж дворцового корпуса можно было попасть через дверь, находящуюся напротив замковых ворот. Работы по возведению и обустройству дворца, вероятно, были закончены в последнюю очередь. Известно, что в 1641 году было завершено обустройство интерьеров дворца. Тогда же пол был устлан покрытием, произведённым в мастерских Гданська (Польша). Камины и портал дверей, вырезанные из чёрного мрамора и декорированные гербами Конецпольского, украсили залы дворца в период 1643 — 1645 годов. Считается, что интерьеры дворца могли создаваться итальянскими мастерами.

Замок окружен рвом, облицованным камнем, и линией земляных укреплений, повторяющих очертания замка. Земляные укрепления представлены валом, с внутренней стороны которого устроен обходной оборонный путь (валганг), прикрытый с бруствером. Ворота были защищены равелином.

После окончания четырехлетнего периода строительства (1635 – 1640), миру предстал дворец, достойный принимать коронованных особ – миссия, с которой он достойно справляется до наступления смутных времен на землях Речи Посполитой: народное восстание крестьян (1651), польско-турецкие войны (1666 – 1699), нападение татар (1688), оставивших после себя значительные разрушения. В этот период замок с прилегающими землями переходи в качестве наследства сначала в собственность сына коронного гетмана Александра (1620 – 1659), а потом внука Станислава (1643 – 1682), который, будучи бездетным, являлся последним представителем рода.

После угасания рода Конецпольских, Подгорцы оказываются во владении семьи польского короля Яна ІІІ Собеского (1629 – 1696): сначала от Конецпольских поместье наследует Якуб Людвик (1667 – 1737), а затем его младший брат Константин Владислава (1680 – 1726).

Однако Подгорецкий замок вновь быстро меняет хозяина – Константин Владислав в 1720 году уступает его Станилаву Матеушу Ржевускому (1642 – 1728), а спустя еще восемь лет он переходит по наследству его сыну Вацлаву (1706 – 1779), с именем которого связан второй этап расцвета замка: капитальная реконструкция всех зданий и оборонительных сооружений, возведение пышного призамкового костела, переобустройство парка и подъездной аллеи. Фактически в этот период фортификационная функция замка сходит на нет и он больше становится похож на дворец – главную резиденцию обширных владений Ржевуйских.

Однако период расцвета быстро сменяется периодом упадка, связанным с присоединением Вацлава к Барской конфедерации 1768 года в поддержку суверенитета Польши от влияния Российской империи, в следствии чего он был отправлен польским королем в пятилетнюю ссылку в Калугу, куда его сопровождает сын и наследник Северин (1743 – 1811). Однако и после возвращения хозяина положение Подгорцев не изменяется к лучшему (сказывается нехватка средств).

После смерти Станислава его старший сын Северин Юзеф (? — 1754) унаследовал Олеско вместе с замком, а владельцем Подгорцев становится другой сын Станислава — Вацлав Ржевуский (1706 — 1779), гетман великий коронный и каштелян краковский. Он делает замок своей резиденцией и начинает его значительную перестройку и реконструкцию. При Вацлаве начался один из «золотых» периодов в истории Подгорцев.

 

В 1719 – 1729 годах у дворца появился третий этаж, после чего его здание приобрело современную монолитную форму, поскольку новая надстройка заняла пространство между боковыми павильонами дворца и его центральной башней. Благодаря надстройке дворца на 3-м этаже появились 4 новых зала. Кровля центральной башни была усечена, после чего доминирующими элементами замка стали кровли боковых павильонов, между которыми вытянулась монолитная четырёхскатная кровля с небольшим заломом, венчающая основной дворцовый корпус. Кровли павильонов также, вероятно, во время перестройки были изменены. Их высокие крыши завершили венцами, на которых были установлены фигуры Атласов, выполненные из меди. Атлас, находящийся на крыше восточного павильона, держит на плечах земной шар, Атлас западного павильона – символически образ Солнечной системы. Фасад дворца был декорирован пилястрами, находившимися между окнами, а сами окна были украшены резными наличниками, которые венчали чередующиеся фронтоны треугольной и полукруглой формы. Некогда (не ранее начала 18 века) центральная часть дворца (2-й этаж), со стороны внутреннего двора, некогда была украшена солнечными часами, а также образом Божьей Матери Хелмской, которая считалась покровительницей рода Ржевуских. Также, не ранее 18 века, центральный вход во дворец был украшен декоративной композицией (утрачена в наши дни), включающей гербы «Янина» Собеских и «Шренява» Любомирских, а также латинскую сентенцию «Quo via virtutis» (перевод — «Это путь добродетели/истины»?). Вполне вероятно, что при Вацлаве ещё и входы в лоджии были дополнительно декорированы. Так, в конце 20 века, над входом в западную (?) лоджию можно было увидеть устроенные там солнечные часы с надписью на латыни «Haec fortassis ultima» («Это [мгновение] возможно последнее»). Возможно, вторую лоджию некогда украшали другие часы с иной сентенцией. Здесь, в конце 19 века, хранились четыре больших ствола польских пушек.

При Вацлаве ликвидируется равелин, расположенный перед воротами замка, а также подъёмный мост. Ров, находящийся с южной стороны замка, почти полностью засыпается. К замковым воротам был проложен декоративный каменный мостик, украшенный по бокам балюстрадой и установленными на ней вазонами. Терраса на замковых стенах и бастионах, со стороны внутреннего двора, была окружена балюстрадой.

При Вацлаве у замковых ворот дежурила стража, близ замка находились дома генерал-адъютантов и офицеров, а в деревнях квартировались войска. Перед замком было установлено множество бронзовых пушек и чуть в меньшем числе – железных. Несколько орудий были установлены на бастионах северной террасы – выстрелами из них приветствовали гостей, которые подъезжали к Подгорцам Львовским трактом, со стороны Олеско.

Было положено начало изменению интерьеров дворца, который при Ржевуских во многом был украшен заново. Старинная обивка стен была заменена новой, а в 1725 – 1740 годах стены залов были покрыты гобеленами, которые тогда входили в моду. Гобелены украшали изображения цветов, людей, птиц или же романтические пейзажи, а также архитектурные мотивы. Занимался Вацлав и пополнением коллекции замковых ценностей. Именно Вацлав основал в замке «арсенал» — коллекцию всевозможного огнестрельного и холодного оружия, военной амуниции, штандартов и прочего армейского снаряжения. Ржевусский свозит в Подгорецкий замок ценные памятники древности, старинные книги и рукописи, пополняя коллекцию замка. Роскошные интерьеры украшала впечатляющая коллекция картин, старинная мебель, массивные люстры, витражи, декорированные кафелем печи, коллекции фарфора и хрусталя, ювелирные изделия, часы и многое другое. Дворец в значительной мере декорировали заново, но осталось здесь и много напоминаний об эпохе Конецпольских – мраморные порталы и камины, роскошные потолочные плафоны и так далее. В результате усилий Вацлава внутренне убранство дворца в этот период по богатству интерьеров могло продолжать соперничать со знаменитыми дворцами Европы.

При Вацлаве была основана библиотека, насчитывающая около 6 000 томов и включавшей в себя богатый архив родов Конецпольских и Ржевуских. Здесь находились рукописи, письма и другие старинные документы. В частности, в библиотеке хранились письма Ивана Мазепы, написанные им в 1705 и 1706 годах Станиславу Матеушу Ржевускому, письма королей Яна II Казимира (1609 — 1672), Яна III Собеского, Станислава Августа Понятовского (1732 — 1798). Здесь же можно было увидеть, например инвентарь Киевского замка, переписанный в 1616 году на польском языке и другие ценные материалы. Большая часть собраний библиотеки относилась к военному ремеслу, с которым тесную связь имели большинство владельцев замка.

Тяжелое положение поместья, переходящего по наследству семьи Ржевуйских сначала к сыну Северину, а потом у внуку Вацлаву (1785 – 1831) продолжает усугубляться до момента вступления в права графа Льва Ржевуйского (1808 – 1869), который будучи более предприимчивым, чем его предки, вкладывает средства в модернизацию хозяйства Подгорцев, а вырученные средства – в реконструкцию замка-дворца. Но все же князь вынужден продать поместье, так как доведенный до плачевного состояния замок требовал капитальной реконструкции, средств на которую у Льва не было.

Новым владельцем подгорецкого замка в 1865 году становится семья украино-литовских князей Сангушко во главе в Евстафием Станиславом (1842 – 1903), которые восстанавливают его былое величие, однако во время Первой мировой войны (1914 – 1918) наследник Роман Владислав (1901 – 1984) эвакуирует часть дворцовой коллекции в Румынию, откуда она уже не возвращается, становясь основой ко лекции музея в Сан-Паулу.

До 1939 года в замке действовал частный музей князей Сангушко. В 1940 году  замок в Подгорцах передается Львовскому историческому музею.

Дальнейшие коррективы в судьбу дворца внесла вторая Мировая война (1939 – 1945), во время которой часть замковой террасы была взорвана, коллекция разграблена, интерьеры значительно повреждены, а помещения использовались в качестве лазарета. Лишь благодаря Борису Григорьевичу Возницкому (1929 – 2012), директору музея, сразу по окончании военных действий спасти часть экспонатов, пополнивших экспозиции и запасники музеев львовщины.

Окончание войны не привнесло в судьбу Подгорецка значительных изменений – помещения использовались в качестве медицинского учреждения (костно-турбекулезный диспансер, госпиталь инвалидов, туберкулезный санаторий…), а тем временем бесценные исторические раритеты исчезали и уничтожались. Наглядным примером тому служит использование призамкового костела в качестве гаража.

Окончательному уничтожению внутреннего убранства жемчужины Подолья поспособствовал пожар 1956 года, который за несколько дней уничтожил остатки интерьеров и мебели.

Наконец после длительного перерыва в 1997 году Подгорецкий замок вновь оказался в ведении министерства культуры – теперь это филиал Львовской галереи искусств стараниями все того же Бориса Григорьевича Возницкого, который не оставил на произвол этот прекрасный памятник архитектуры и создал Фонд возрождения Подгорецкого дворца, силами которого сейчас ведутся реставрационные работы. А призамковый костел св. Иосифа был передан греко-католической епархии и в нем также проходит реставрация.

Первоначальный проект замка, воплощенный в жизнь дель Аква и Бопланом на холме над равнинным участком Малого Полесья по проекту “дворец в крепости” в стиле ренессанса из камня и кирпича, включал в себя двухэтажный дворец с трехэтажными центральной частью и боковыми павильонами в центре четырехугольного двора, окруженного оборонительными стенами и рвом с трех сторон, а с севера – итальянским парком. Западное крыло предназначалось для общественных мероприятий, восточное – личные покои хозяев. Внешние пространство замкового двора украшали фонтаны и скульптуры, оранжереи и зверинец, а для снабжения замка водой был устроен 38 – метровый колодец.

Во время реконструкции 1728 года дворец приобретать свой нынешний вид: достраивается третий этаж, купола боковых павильонов украшаются скульптурами медных Атлантов, один из которых удерживает Землю, а другой – Вселенную на своих плечах, ликвидируются ров и подъемным мостом, а прочие фортификационные сооружения украшаются лепниной и памятными знаками. Кроме того, Вацлав Ржевуйский внес значительный вклад в коллекцию дворца, пополнив ее новыми экспонатами живописи, оружия и литературы. Слава дворца, подкрепленная недельными пирами с балами и фейерверками, гремела по всей Европе, передавая из уст в уста описания Китайского, Золотого, Мозаичного, Рыцарского и других залов и кабинетов, с шиком отделанных позолоченных лестничных пролетов и потолков.

До наших дней сохранились все архитектурные объекты, но, к сожалению, внутреннее убранство дворца утрачено безвозвратно

Спустя четверть века после генеральной реконструкции 1728 года напротив въездной арки было начато сооружение призамкового костела св. Иосифа, задуманного в качестве усыпальницы хозяина Подгорцев.

После окончания его строительства в 1766 году вид из замковых ворот открылся на двенадцатиметровую ротонду в стиле барокко, украшенную четырнадцатиколонным портиком коринфийского ордера, на аттике которого установили восемь скульптур святых (одна из них уничтожена во время войны) с богатой росписью и лепниной во внутреннем интерьере.

Связующим звеном между замком и костелам стала трехсотметровая липовая аллея, по бокам на высоких колонах установлены скульптуры св. Иосифа и Богоматери с маленьким Иисусом на руках.

Некогда ухоженный, украшенный трассами и фонтанами парк, окружающий Подгорецкий замок со всех сторон давно не видел руку художника. Лишь на липовой аллее заметно недавнюю работу садовых ножниц , в то время как этот парк чуть ли не единственный представитель итальянской школы на территории Украины. И, конечно, безжалостное время не пощадило ни фонтанов ни скульптур на его дорожках.

Адрес: Украина, Львовская область, Бродовский р-н, с. Подгорцы.

Фильмы, в которых задействован дворец: “Богдан Хмельницкий”, “Три мушкетера”, “Потоп”, “Дикая охота короля Стаха”, “Ошибка Оноре де Бальзака”.

Как добраться

Автотранспортом по трассе Е 40 (М 06) (Львов — Дубно — Ровно — Житомир — Киев — Лубны — Полтава — Харьков — Изюм — Славянск — Луганск) до поворота на Загорцы, затем до Подгорцев.

[Лайт 277]

Заброшенный замок Украины.

Как закончится украинская смута, можно будет сюда выезд пробить.

[RIDDLE 4 884]

Махачкалинский Форт Байяр.

Испытательная станция морского оружия сданная в эксплуатацию в 1939 году находится на расстоянии 2,7 км от берега и давно уже не эксплуатируется. Еще часто это место называют бывшим 8 цехом "Дагдизеля". Здание ее окончательно разрушено бурными волнами неспокойного седого Каспия. Достаточно сказать, что наблюдательная вышка станции находится на высоте 42 метров над уровнем моря, и в шторм до вышки долетают пенистые закрученные волны.

 

Вся подводная часть гигантского павильона, получившая название «Массив», строилась на побережье в котловане емкостью пятьсот тридцать тысяч кубометров, вырытом с помощью земснарядов, (а порой вручную).

Первые упоминания о «павильоне» (так это здание именовалось в официальной переписке) в архивных документах относятся к январю 1934 года. Начальник Специального проектного бюро при Двигательстрое Можуго в письме начальнику строительства Н.А.Фетисову и секретарю парткома З.Г.Феодаеву детально, с точностью до одного дня сообщает сроки возведения фундамента будущего здания или, как его называли, «массива-гиганта», и вывода его в море.

Как гениально совершенна была конструкция самого здания, так же гениально прост был план его строительства: предлагалось на берегу моря вырыть огромный котлован, уплотнить его дно грунтощебенистой подсыпкой и уложить по ней брусчатый настил. Установить изготовленную заранее опалубку и забетонировать «массив». Выдержав 28 дней в опалубке, вывести его в море. К этому времени в определенной морской точке уже должно быть подготовлено основание каменной наброски для установки на нем «массива-гиганта». После установки и подводного бетонирования осень-зиму 1934 года и весну 1935 года отвести для естественной усадки сооружения. Затем в течение трех месяцев к августу возвести надводную часть.

В ходе строительства завода «Дагдизель» было осуществлено предусмотренное проектом сооружение испытательной станции в море для испытания будущих изделий предприятия. Строительство этого уникального и единственного в нашей стране сооружения началось в июне 1934 года и завершилось в 1936 году. Станция площадью более 5 тысяч кв. метров с наблюдательной вышкой высотой 42 метра была воздвигнута в море на расстоянии 2,7 км от берега.

 

Вся подводная часть гигантского павильона, получившая название «Массив», строилась на побережье в котловане емкостью 530000 кубометров, вырытом с помощью земснарядов.

На дне котлована был построен огромный железобетонный «ящик» высотой 14 метров, после чего искусственная перемычка, отделявшая котлован от моря, была разрушена, и всплывший «ящик» отбуксировали на место строительства станции в феврале 1935 года. Там «ящик» наполнили водой и «посадили» на заранее подготовленную площадку из бутового камня. Дальше строительство станции велось обычным способом с доставкой людей и материалов морскими судами. В отчете о состоянии строительства на 10 октября 1936 года отмечалось: «Выведен и установлен на море, на подготовленное основание железобетонный массив-гигант, на котором будет построено основное здание. Строительные работы и монтаж оборудования будут закончены в 1937 году».

В январе 1937 года строящийся цех «А» был переименован в цех № 8. Чертежи планировки надводной части здания восьмого цеха были разработаны главным инженером А. Дезорцевым, начальником проекта Г. Ахтенштейном, старшим инженером М. Матевосяном и проектировщиком П. Парфеновым. Этот цех был сдан в эксплуатацию в 1939 году. В инвентарной карточке значилось: здание площадью 5189 кв. м, общим объемом 26000 куб. м установлено на железобетонном фундаменте, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы паркетные.

Функционировал лифт, который поднимал на смотровую вышку, находящуюся на девятом этаже. Так как погода на Каспии чаще неспокойная и испытатели из-за шторма могли задержаться на длительное время, для них в правом крыле цеха на верхних этажах были столовая, гостиница и даже библиотеке. А в середине подвального помещения в большом спортивном зале рабочие играли в баскетбол и волейбол. Для осуществления связи с восьмым цехом и его обслуживанием на берегу были сооружены северный и южный молы порта, пристань и судоремонтный цех. Строительство всех гидротехнических сооружений велось под руководством опытных специалистов П. И. Климова и М. Я. Соколова.

Подводными работами при сооружении станции руководил Н. А. Балабайченко. В 1942 году в связи с эвакуацией завода в Казахстан эксплуатация цеха прекратилась, после войны восстановилась и была окончательно прекращена в начале 1960-х в связи с выпуском новых торпед, требующих больших глубин для испытаний.

Помимо строительства морского цеха, перед Двигательстроем стояли и другие гидро-технические задачи: сооружение юго-восточного мола и причала для водного транспорта, который будет эксплуатироваться с момента вывода «массива» в море.

Однако жизнь ставила свои преграды, и столь тщательно продуманный план рухнул в первые же дни. Прежде всего затянулось рытье котлована. Иначе и быть не могло, если на 25 марта 1934 г. там работало всего 35 человек, трактор «Коммунар» да пара лошадей.

В дальнейшем этому строительному участку было уделено большое внимание, и численность рабочих здесь стала самой большой на Двигательстрое. Уже через 4 месяца здесь работало около ста плотников, 46 чернорабочих, 36 пильщиков 2 моториста, слесарь-водопровод.

9 апреля 1935 года в предмайском обращении к коллективу администрация по поручению производственной конференции призвала закончить рытье котлована к 1 июня, вынуть 140 тыс. кубометров земли. С 12 апреля был объявлен ударный штурм. Ежесуточную выемку земли с 500 кубометров довели до 3000. Каждый рабочий и служащий должен был в течение апреля отработать не менее 30 часов сверхурочного времени в котловане.

Уже 20 ноября 1935 г. секретарь парткома Феодаев сообщает в Северо-Кавказский краевой комитет ВКП(б): «Сооружение массива окончено. Остались штукатурные работы внутри массива, которые по намеченному плану должны быть окончены к 5-10 декабря. Вывод массива в море к его месту назначения в данное время за неподготовленностью «постели» и неокончания морских работ задерживается».

Что же такое «постель и основание каменной наброски? Почему эти работы выбились из графика и затянули строительство.

Дело в том, что глубина моря в месте возведения цеха достигала 12 метров. Нужна была каменная наброска, на которую и собирались водрузить массив. Но, если камни бросать непосредственно на дно, подводные течения будут вымывать из-под них песок, лишая тем самым здание устойчивости. Поэтому предполагалось за 10-15 дней до вывода массива в море в условленном месте начать дноуглубительные работы.

Обследование дна бурением заставило строителей предусмотреть его углубление до 19 метров от ординара. Объем работ предположительно определили в 530 тысяч кубометров выемки песчаного фунта. Для их выполнения были арендованы земснаряды «Степан Разин», находящиеся в ведении Южно-Каспийской базы в Баку, и «Волго-Каспий N 6″ из Астрахани. Но ни один земснаряд не мог работать на больших глубинах, поэтому «Волго-Каспий» пришлось переоборудовать. Кроме выемки котлована, земснарядам предстояло провести и другие дноуглубительные работы, в том числе прорыть подводный канал, чтобы в свое время по нему через мелководье вывести в море массив.

К моменту окончания строительства массива-гиганта работы в море были выполнены только на 30 процентов. Оставалось произвести тщательное равнение «постели» укладкой 3000 кубометров камня. Вот что пишет об этом инженер Двигательстроя и автор проекта А.С.Дезорцев в Дагобком Н.Самурскому: «Железобетонный понтон, подлежащий выводу полностью закончен. Канал тоже прорыт на всем протяжении. Не закончено разравнивание водолазами каменной «постели» в море, на которую должно быть поставлено сооружение после его вывода. Еще полтора месяца назад водолазных работ оставалось на 10 рабочих дней. Учет метеорологических условий позволял предположить, что в течение одного-двух месяцев мы будем иметь 10-12 штилевых дней, которые используем для окончания «постели», и в конце ноября сможем вывести массив-гигант в море.

Штилевые дни действительно были и работа была бы закончена, ели бы не одно обстоятельство, которое я не учел и которое делает нереальным мои планы. Дело в том, что в штилевые дни, чередующиеся со штормовыми, возможен выход водолазного флота в море и спуск водолазов под воду, но их работа совершенно исключается, так как в этих слоях воды происходит такое помутнение, что водолаз не может ориентироваться и выполнять работу.

Только в сентябре 1936 года массив был выведен и установлен в море на железобетонное основание. Теперь предстояло возведение на нем основного здания. Но еще не существующий цех «А5″ уже переименовали в цех N 8. Проектировали надводную часть уникального сооружения управление строительства механического завода N 182 и Юго-восточное Ростовское отделение Промстройпроекта НКТП СССР. На чертежах — подписи главного инженера А.СДезорцева, начальника проекта двадцатипятилетнего Г.И. Ахенштейна, старшего инженера Матевосяна, проектировщика и чертежника П.П.Парфенова.

В 1939 году цех был сдан в эксплуатацию. В инвентарной карточке значится: «Здание площадью 5185 кв. м, общим объемом 26000 куб. м. установлено на железобетонном фундаменте, стены кирпичные, крыша рубероидная, перекрытия железобетонные, полы паркетные».

Самая верхняя из четырех смотровых площадок возвышается над уровнем моря на 41,7 метра.

Из намеченных работ по строительству порта были сделаны только молы, волнорез и под бухту облагорожен котлован, в котором строили массив-гигант. К этим работам больше не возвращались и пользовались только теми причалами, которые были построены для катеров и барж, возивших строителей и стройматериалы в морской цех.

К сожалению, цех прослужил заводу недолго. И не от того, что был плохо построен. Поменялись требования к проводимой в цехе работе, и в апреле 1966 года это грандиозное сооружение было списано с заводского баланса.

Вот уже 60 лет стойко сопротивляется стихии это уникальное здание — памятник трудовому подвигу первостроителей-двигательстроевцев.

Что его ждет? Найдется ли ему хозяин?

[Лайт 277]

При затоплении водой в 1941–47 годах в озерной части Рыбинского водохранилища под водой исчезли три монастырских комплекса, в том числе Леушинский женский монастырь, которому покровительствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский (фото Прокудина-Горского).

Ба, знакомые все лица!)))
Леушинский монастырь известен своей игуменьей- матушкой Таисией.
"На выпускном экзамене по Закону Божию в 1860г., ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии Преосвященный епископ Иоанникий был весьма удивлен тем, что выпускница Павловского института благородных девиц (впоследствии принявшая постриг с именем Таисия) знала наизусть все Евангелие."
Прочитав «Келейные записки» Матушки Таисии, о.Иоанн Кронштадтский написал на них: «Дивно, прекрасно, божественно! Печатайте в общее назидание»*.

Сохранилось цветное(!) фото м. Таисии, сделанное в начале века пионером российской цветной фотографии С.М. Прокудиным-Горским. Это один из редких именных портретов у Прокудина-Горского (их всего немногим более десятка). Леушинский монастырь. Игуменья мать Таисия на веранде:


С матушкой Таисией и Леушинским монастырем неразрывно связана икона Божией Матери «Аз есмь с вами, и никтоже на вы». Примечательно, что наш известнейший космонавт и замечательный человечище- Алексей Архипович Леонов написал список этой иконы Божией Матери, которая стала первой иконой, написанной космонавтом. Эта икона - своего рода духовный итог и осмысление прожитых 80 лет великого русского человека.


*p.s. Интересующимся мистическим опытом нашей Церкви, "Келейные записки" м. Таисии смело рекомендуются к прочтению.

[RIDDLE 4 884]

Господа форумчане, я всё понимаю и интимные вопросы Вам нравятся больше, но всё же продолжаем развитие по истории))))

Плавучая батарея «Не тронь меня!»

В годы Великой Отечественной войны в состав ВМФ СССР входили тысячи самых разнообразных кораблей — линкоры, крейсера, эсминцы, катера, подводные лодки, многочисленные вспомогательные суда. Однако сегодня вы узнаете о самых, пожалуй, необычных боевых кораблях, входивших в состав советского флота — плавучих батареях «Не тронь меня!» и линкора "Марат"

В течение первой половины XX в. «дредноуты» были символом мощи ведущих флотов мира. Каждая крупная морская держава строила для своего военно-морского флота наиболее мощные корабли с сильным вооружением и самой совершенной защитой. Такие корабли не зря называли «королями морей», ведь они только своим существованием могли защитить интересы страны. В середине 30-х гг. в мире началась новая гонка военно-морских вооружений и СССР не остался в стороне. В нашей стране в конце 30-х гг. начали широкомасштабное строительство огромного военно-морского флота, названного «большим морским и океанским», но его постройка прекратилась в июне 1941 г.

Основу мощи советского флота должны были составить огромные суперлинкоры, которые превосходили по своим боевым возможностям корабли зарубежных флотов. В СССР параллельно создавались два проекта — типа «А» (проект 23, водоизмещением 35000 т с 406-мм артиллерией) и «Б» (проект 25, водоизмещением 26000 т с 305-мм артиллерией). Планировалось построить 20 линкоров: четыре больших и четыре малых для Тихоокеанского флота, два больших для Северного флота, четыре малых линкора для Черноморского флота, ещё шесть малых линкоров должны были пополнит состав Балтийского флота. Процесс создания крупных кораблей контролировал лично И.В. Сталин.

При разработке учитывался передовой зарубежный опыт, прежде всего итальянский, немецкий и американский. В 1937 г. проект «Б» был признан «вредительским» и советская судостроительная промышленность была сконцентрирована на подготовке к серийному строительству линкоров проекта 23. Это должен был быть современный боевой корабль — полное водоизмещение превышало 67000 т, его наибольшая длина 269,4 м, наибольшая ширина 38,9 м, осадка 10,5 м, мощность ГЭУ более 231000 л.с., скорость хода около 29 уз, дальность плавания 7000 миль (при 14,5 уз). По вооружению (9х406-мм, 12х152-мм, 12х100-мм орудий и 32х37-мм зенитных автомата) он превосходил всех «коллег», за исключением американской «Монтаны» и японского «Ямато». Линкор имел мощное бронирование и систему противоминной защиты. Его экипаж составляли 1784 моряка. До начала войны были заложены четыре линейных корабля: «Советский Союз» в Ленинграде (завод №189), «Советская Украина» в Николаеве (завод №189), в Молотовске (завод №402) началось строительство «Советской России» и «Советской Белоруссии». Но ни один из них в строй так и не вступил…

Так должен был выглядеть линейный корабль «Советский Союз». Рисунок А. Заикина

 

Создание плавучей батареи №3

В экспозиции Музея Черноморского флота в Севастополе целый зал посвящен героической 250-дневной обороне города от немецких войск в 1941-1942 гг. Моряки Черноморского флота и жители города совершили немало подвигов, защищая севастопольские рубежи. Посетителям музея о них рассказывают многочисленные экспонаты, фотографии и реликвии военной поры. Есть среди них небольшая фотография, мало что говорящая обычным посетителям. Она подписана так — капитан-лейтенант С.А.Мошенский, командир плавучей батареи №3. Чем он прославился, что за плавбатарея № 3, какие подвиги совершил её экипаж не уточняется. Больше никакой информации об этом корабле в экспозиции музея, к сожалению, нет.

Как уже отмечалось, в конце 30-х гг. на судостроительных заводах СССР было развёрнуто масштабное строительство линейных кораблей типа «Советский Союз». Этому предшествовала колоссальная научно-исследовательская и проектно-конструкторская работа, проведённая советскими конструкторами и инженерами. Особое внимание они уделили вопросам разработки вооружения и систем защиты кораблей. Много опытов провели на Чёрном море для определения оптимальной системы ПМЗ (противоминной защиты — по терминологии того времени). На первом этапе были проведены подрывы 24 масштабных отсеков (в масштабе 1:5) с ПМЗ семи различных типов. По результатам опытов был сделан вывод о наибольшей эффективности итальянской и американской систем защиты. В 1938 г. в Севастополе прошёл второй этап опытов. Как и раньше, они производились на масштабных отсеках, были проведены 27 подрывов. Но на этот раз для опытов построили огромный натурный отсек, на котором полностью воспроизводилась конструкция системы ПМЗ линкора проекта 23. Он имел форму прямоугольника, его размеры впечатляли — длина 50 м, ширина 30 м, высота борта 15 м. По результатам этих опытов, комиссия определила, что предельным для ПМЗ была мощность взрыва заряда в 750 кг. После окончания испытаний опытный отсек использовали в качестве мишени для учебных стрельб, а потом его поставили на прикол в одной из севастопольских бухт.

Плавучая батарея №3 «Не тронь меня!» в Казачьей бухте, весна 1942 г. Снимок сделан с советского самолёта

 

После начала войны отсеком заинтересовался капитан 2 ранга Г.А. Бутаков. Он предложил командованию Черноморского флота использовать его для создания плавучей артиллерийской батареи. По его плану «квадрат» планировалось вооружить и установить на якоре в районе Бельбекской долины в нескольких милях от Севастополя. Он должен был усилить ПВО Главной базы флота и обезопасить подступы к ней со стороны моря. По данным разведки ожидалась высадка в Крыму немецкого десанта, и плавучая батарея должна была этому помешать. Командующий ЧФ Ф.С. Октябрьский поддержал рапорт Г.А. Бутакова, нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов одобрил эту идею.

В июле 1941 г. на «квадрате» (так отсек именовали в документах) начались работы по монтажу общекорабельных систем и установке вооружения. Работу над проектом вёл инженер Л.И. Ивицкий. Внутри оборудовали жилые помещения, камбуз, радиорубку, склады и погреба. На палубе бывшего отсека установили боевую рубку, дальномеры и два прожектора. Из арсенала доставили 2×130-мм орудия, которые снабдили «ныряющими» снарядами, предназначенными для борьбы с подводными лодками. Их дополняли 4×76,2-мм зенитных орудия, Зх37-мм зенитных автомата, 3×12,7-мм зенитных пулемёта. Экипаж плавбатареи составили 130 человек, 50 из них призвали из запаса, остальных набрали со всех кораблей ЧФ. К борту «квадрата» рабочие прикрепили шлюпбалку, но шлюпки не нашлось. Зато рабочие нашли на складах завода огромный адмиралтейский якорь и передали его на батарею. Старожилы утверждали, что он с линкора «Императрица Мария». 3 августа 1941 г. на отдельной плавучей батарее №3 был поднят военно-морской флаг. Приказом командующего ЧФ от 4 августа она была включена в состав Охраны Водного района Главной базы. Экипаж плавбатареи во главе со старшим лейтенантом С.Я. Мошенским приступил к несению службы.

Боевой путь «Не тронь меня!»

9 августа буксиры перевели плавбатарею в Бельбекс-кую бухту. От угрозы атак со стороны моря её отгородили несколькими рядами противолодочных сетей, с берега она была прикрыта береговыми батареями. Якорь «Императрицы Марии» прочно удерживал «квадрат» на месте. На корабле сразу же начались многочисленные учебные стрельбы, тренировки экипажа по борьбе за живучесть и различные учения. Летом 1941 г. налёты Люфтваффе на Севастополь были нечастым явлением. В основном, немецкие самолёты занимались разведкой военных объектов и постановкой магнитных мин. Лишь изредка бомбили корабли в порту. Несколько раз плавбатарею атаковали немецкие самолёты, но их выпады успешно отражали. Батарейцы прикрывали огнём корабли, которые входили в Севастополь. Ситуация в корне изменилась в конце октября 1941 г. после прорыва Вермахта в Крым.

Немецкие части приступили к штурму Севастополя. Началась 250-дневная оборона города. Немцами были захвачены все крымские аэродромы и теперь время полёта их бомберов до Севастополя составляло всего 10-15 мин. Налёты на город и порт стали ежедневными. Основные силы флота ушли на Кавказ. В конце октября с «квадрата» демонтировали два 130-мм орудия, которые срочно понадобились для сухопутного фронта. Также сняли весь боезапас «стотридцаток», кроме «ныряющих» снарядов, и расчёты орудий. В результате экипаж корабля сократился до 111 человек.

«Не тронь меня!» сражается с немецкими самолётами. Рис. А. Лубянова

 

В начале ноября на Чёрном море были сильные штормы. Их сила была такова, что огромный якорь не смог удерживать плавбатарею на месте. Волны начали приближать её к берегу, который теперь занимали немецкие войска. Было принято решение сменить место стоянки «квадрата». 11 ноября буксиры перевели плавбатарею в Казачью бухту и притопили на отмели, теперь штормы ей были не страшны. Новой боевой задачей, которую командование поставило перед экипажем, стала защита военного аэродрома на мысе Херсонес. Он остался последним советским аэродромом в Крыму. На его поле базировалась вся авиация Севастопольского оборонительного района. Налёты на Херсонесский аэродром участились. Днём 29 ноября 1941 г. зенитчикам плавбатареи удалось одержать свою первую победу. Ими был сбит Bf-109. 17 декабря немцы начали новый штурм Севастополя. В течение всего дня батарейцам пришлось отражать налёты на аэродром. При этом был сбит Ju-88. С этого дня боевой счёт зенитчиков стал расти — при защите аэродрома они сбили 22 немецких самолёта. Зимний штурм был успешно отражён, но налёты на город продолжались. Не забывали немцы и об аэродроме. Они пытались помешать действиям советской авиации, и в рассказах наших лётчиков постоянно упоминалось о помощи плавбатареи: «Плавбатарея поставила завесу… «Не тронь меня!» отсекла немца…».

14 января 1942 г. зенитчики сбили ещё один Ju-88, 3 марта Не-111.19 марта на батареи побывал писатель Леонид Соболев. Целый день он провёл на «квадрате», побеседовал с командиром и экипажем. Об этом он написал в очерке «Не тронь меня!». В марте командир батареи старший лейтенант С.Я, Мошенский был награждён орденом Красного Знамени, он стал капитан-лейтенантом, награды за сбитые самолёты получили и другие члены экипажа.

В мае 1942 г. налёты на город усилились, немцы начали подготовку к новому штурму и стремились нейтрализовать советских лётчиков. В этом им очень мешал точный огонь зенитчиков плавбатареи №3, которую моряки-черноморцы стали называть «Не тронь меня!». 27 мая зенитчикам удалось сбить сразу два Me-109.

Немцы начали новый штурм города и сосредоточили на крымских аэродромах большое число самолётов. Они имели многократное превосходство в авиации, но советским авиаторам удавалось наносить удары по противнику и в этом значительная заслуга экипажа плавбатареи. 9 июня его боевой счёт пополнили три Ju-88, 12 июня Bf-109,13 июня Ju-88. Батарея мешала действиям авиации противника и немецкое командование решило с ней покончить. 14 июня «квадрат» атаковали 23 Ju-87, было сброшено 76 бомб, но им не удалось добиться прямых попаданий. От близких разрывов авиабомб вышел из строя прожектор, осколки срезали шлюпбалку, три моряка были ранены. При отражении этого налёта моряки сбили два Ju-87. Во второй половине дня атаки продолжились, по «квадрату» открыла огонь немецкая батарея. Последовали новые налёты. К этому времени защитники Севастополя испытывали большие трудности из-за недостатка боезапаса. В период между штурмами командованию СОР не удалось создать на складах достаточных запасов боеприпасов и теперь снаряды приходилось экономить. С Большой земли боеприпасы теперь доставляли на кораблях, но их по-прежнему катастрофически не хватало. Немцы же создали огромные запасы боеприпасов, снарядов и патронов они не жалели. Их авиация господствовала в севастопольском небе. 19 июня на «Не тронь меня!» был произведён очередной налёт. Это была 450-я атака немецкой авиации на батарею, экипаж которой теперь день и ночь находился у орудий. Её судьба оказалась решена из-за недостатка боеприпасов к орудиям. Немецким лётчикам удалось прорваться к батарее.

Командир плавбатареи №3 капитан-лейтенант С.Я. Мошенский

 

Несколько слов необходимо сказать о командире плавбатареи «Не тронь меня!» капитан-лейтенанте Сергее Яковлевиче Мошенском. Он родился в Запорожье. Работал на заводе электриком, окончил рабфак. В 1936 году его призвали служить на флот. Комсомольца с законченным средним образованием направила на двухгодичные курсы комсостава. По их окончании он получил звание лейтенанта и был направлен служить командиром первой башни ГК на линкоре «Парижская коммуна». Перед началом войны С. Я. Мошенский закончил в Ленинграде годичные курсы усовершенствования комсостава ВМФ по специальности командир батареи ПВО. Он был женат, семья ждала первого ребёнка. После начала войны беременную супругу эвакуировали из Севастополя. Десять месяцев командовал С.Я. Мошенский плавбатареей, каждый день он рисковал своей жизнью ради свободы Родины. На ней он погиб, так и не увидев дочери, которая родилась в эвакуации. Он похоронен в Камышовой бухте, но точное место захоронения, к сожалению, неизвестно.

 

Остались письма Мошенского: "Пересылаю тебе деньги, литер на поездку в Ташкент и справку. Тебе надо быть там до конца военных дней. Пока не поздно, пока фронт еще далеко, уезжай. Верочка, ты только не волнуйся, спокойно реагируй на все, помни, что оставаться тебе здесь нельзя, подумай о жизни своей и нашего будущего человека. Тебе в Средней Азии будет спокойней, обо мне не думай. Если ты будешь далеко, мне будет легче воевать, а воевать еще придется сильно. Я после войны постараюсь тебя найти как можно скорее, а что будет до конца войны, мне неизвестно".

 

"Верочка, что с тобой? Я послал тебе много писем разными способами, телеграммы, писал с марками и без марок, через военно-полевую почту, в Краснодарский край и в Чирчик, но ничего не получил от тебя. Если вы еще в Тихорецке, уезжай подальше и приложи силы, чтобы сохранить ребенка. Если погибну, знай, что я не трусил перед лицом врага, не гнул головы при бомбежках".

Плавбатарея стояла в трехстах метрах от берега, но за девять месяцев пребывания на ней капитан-лейтенант Мошенский лишь раз сошел с корабля, что бы получить в штабе орден «Красного Знамени».

Из письма Мошенского: «Живу по-боевому. Спешу разделить с тобой радость: я награжден орденом Красного Знамени. Никогда не думал, что мне выпадет такая честь, а вчера об этом узнал, говорят, что хорошо бью немцев, за это и наградили…»

«Уже на исходе десятый месяц войны. Как много пережито! Может, мне не суждено будет увидеть больше ничего, но это потому, что мы с товарищами принимаем огонь на себя. Я очень хочу жить, но остаться жить, укрывшись от врага, не громить его, не уничтожать, ты знаешь, я не могу. Бездействие, трусость для меня самого — позор, таким человеком жить стыдно, я лучше погибну, чем подумаю о другой жизни. Я ежеминутно помню, что чем больше сбито фашистских самолетов, тем ближе наша победа… Вот и еще одного фашистского стервятника мы отправили на дно моря».

Командир плавбатареи погиб 19 июня 1942 года, когда на батарее практически закончились снаряды. Оставались только патроны для пулемётов и по нескольку обойм для зенитных автоматов.

В 20.20 одна из бомб попала в левый борт «квадрата», вторая разорвалась прямо у борта. Сила взрыва разметала всё живое на палубе. Убитыми и ранеными оказались расчёты зенитных орудий и автоматов, начался пожар в кормовом погребе, огонь подбирался к «ныряющим» снарядам, но его удалось потушить. Погиб командир батареи и ещё 28 членов экипажа. Было ранено 27 моряков, катера немедленно доставили их на берег. К вечеру экипажу удалось ввести в строй 37-мм автомат и два пулемёта ДШК, но боеприпасов к ним на корабле не было. 27 июня 1942 г. экипаж плавбатареи был расформирован. Моряки были направлены воевать на сухопутные позиции, раненых вывезли на Большую землю корабли Черноморского флота, прорывавшиеся в Севастополь.

После падения города немецкие солдаты с интересом осматривали огромный корпус «Не тронь меня!», стоящий на отмели у берега Казачьей бухты.

Корпус плавбатареи на отмели в Казачьей бухте, июль 1942 г.

 

За десять месяцев героической вахты моряки капитан-лейтенанта С.Я. Мошенского отразили 450 воздушных атак (в среднем каждый день по 1-2 атаки). Этот «квадрат» самый странный боевой корабль Военно-Морского Флота. Его упоминания нет ни в одном справочнике по ВМФ, хотя именно этому кораблю принадлежит уникальный боевой рекорд. Им было сбито больше всех фашистских самолётов — 22 за десять месяцев (в среднем 2-3 самолета каждый месяц).

За 16 сбитых самолётов лётчикам давали звание Героя Советского Союза. Большего, чем плавбатарея «Не тронь меня» ни один наш корабль не добился.

Водоизмещение 3494 т; длина 69,4 м, ширина 16,1 м, осадка 4,9 м; мощность паровой машины 1632 л. с.; скорость хода 8 уз.  Вооружение: 12 203-мм, 2 152-мм и 2 63-мм десантных орудия. Экипаж 394 человека.

 

 

Кстати, «Не тронь меня» — это имя броненосной батареи береговой обороны ЧФ конца XIX века которой в 1891 – 1892 годах, которой командовал капитан 1 ранга В.Ф. Дубасов, герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В то время лейтенант флота, награжденный орденом святого Георгия 4-й степени, золотой саблей «За храбрость» и пожалованный званием флигель-адъютанта императора. С 1897 г. вице-адмирал Дубасов командовал эскадрой Тихого океана, а в 1905 г. по назначению императора становится Московским генерал-губернатором с присвоением звания генерал-адъютант.

Москва и судьбы Российского флта, Архивные документы и исторические очерки. М., 1996, 415 с.

После освобождения Севастополя корпус плавбатареи №3 продолжал стоять на отмели в Казачьей бухте. В конце 40-х гг. его подняли и отбуксировали в Инкерман на разборку. О подвиге экипажа «Не тронь меня!» постепенно стали забывать. Лишь в скупых строках официальной хроники войны был зафиксирован беспримерный подвиг её экипажа: «В период обороны Севастополя части и корабли охраны водного района сбили 54 самолёта противника. Из их числа 22 самолёта сбила плавбатарея №3». Лишь из очерка писателя Леонида Соболева «Не тронь меня!», рассказа «Таинственный остров» детского писателя Олега Орлова, нескольких статей в газетах и журналах советские читатели могли узнать об этом уникальном корабле. Большую роль в сохранении памяти о плавучей батарее №3 сыграл московский журналист Владислав Шурыгин. Много лет он собирал материалы о боевом пути «Не тронь меня!», встречался с ветеранами, работал в архивах. В 1977 г. с его помощью в Севастополе была организована встреча ветеранов плавбатареи. В 1979 г. он написал книгу «Железный остров», рассказавшую о подвиге экипажа плавбатареи и её командира С.Я. Мошенского. Благодаря этим людям, подвиг моряков плавбатареи №3 не был забыт.

 

К сожалению, в Севастополе не установлено ни монумента, ни памятного знака, посвященного героическим делам экипажа плавучей батареи «Не тронь меня!».

[Yaga 4 472]

 

Ховринская заброшенная больница

Долгострой начал свою историю в 1981 году, когда власть Москвы задумалась над тем, чтобы построить прямо-таки грандиозный по своим размерам медицинский комплекс. Ему не было бы равных в Советском Союзе. Медицинский комплекс должен был состоять из шести десятиэтажных корпусов. На стационаре здесь могли бы находиться 1300 больных.

Изначально строительство велось довольно быстрыми темпами, но так длилось всего лишь четыре года, затем все работы были заморожены. Существует несколько версий причины того, что здание оказалось заброшенным. С одной стороны, предполагают, что было недостаточно денег. В этом нет ничего удивительного, поскольку строительство припало на времена перестройки. С другой стороны, говорят, что в проекте были допущены серьезные ошибки. Под фундаментом находится нестабильная почва. Здание с каждым годом все больше проседает. Заметьте, что с 1980-х годов уровень осадки составил 12 м. А местные жители уверены в том, что неудачи преследуют больницу, потому что на ее месте находилось древнее кладбище, которое сравняли с землей в 1960 г. По их мнению, на таком месте нельзя было строиться.

С того момента, как рабочие покинули строительную площадку, здание зажило своей собственной жизнью, которая полна трагедий, тайн. В районе недостроя пропало достаточно много людей. Кроме того, здесь довольно часто находят трупы, иногда даже сильно изувеченные. В стенах Ховринской больницы собираются представители разных сект, да и просто темные личности.

Слуги дьявола

Ни один человек не может подсчитать, сколько разных сект орудовало на территории больницы. Особенно известна была группа сатанистов «Немостор», которая была здесь до середины 1990-х годов. Именем этой группы впоследствии стали называть и саму больницу. Сатанисты собирались в четвертом уровне подвала. Именно там они проводили черные мессы, которые могли заканчиваться даже жертвоприношением. На территории больницы периодически находили труппы животных и людей, на которых были признаки ритуального убийства.

Не один раз правоохранители задерживали здесь людей в черных балахонах. До сих пор нет достоверной информации по поводу того, закончилась ли совсем история «Немостора». Говорят, что сатанисты были изгнаны из подвала. Ходят слухи, что во время одной из облав подвал был затоплен вместе со слугами дьявола, которые оказали сопротивление правоохранительным органам. Действительно, нижние этажи подвала затоплены.

После «Немостора» в Ховринке обосновалась секта «Черный крест». Она устроилась на пятом этажи известной больницы. Говорят, что собрания представителей этой комнаты проходят в потайной комнате, которая находится за раздвигающейся стеной. Конечно, можно думать, что это просто миф, но все стены пятого этажа главного корпуса больницы расписаны сатанистской символикой.

Ненасытное чудовище

На территории ховринской больницы погибли многие люди, и далеко не все из них были бомжами. Одни становились жертвами убийц, другие – умирали в результате несчастных случаев, а третьи – специально приходили сюда, чтобы покончить жизнь самоубийством. Люди могут рассказать много подобных случаев.

Одна из легенд Ховринской больницы гласит, что одинокая пенсионерка, проживающая неподалеку, потеряла свою собаку во время прогулки. Через несколько дней она отправилась на территории больницы и в одном из коридоров этого учреждения нашла труп своей собаки со связанными лапами. Рядом находились останки других животных. Когда женщина поняла, что полицейские не найдут злоумышленников, она сама начала поиски. Однажды пенсионерка продвигалась в темноте по коридору больницы, провалилась в какую-то дырку и сломала ногу. Тело женщины было обнаружено лишь через несколько недель. По всему видно, что она умирала очень мучительно.

С каждым годом в стенах больницы погибает все больше и больше людей. В 2004 г. здесь погибли 6 человек, в 2006 – 10 и т. д. Говорят, что за всю свою историю здание забрало жизнь 300-800 человек.

Обитатели больницы

Ховринская больница постоянно посещается различными людьми. Кому-то хочется пощекотать себе нервы, другим – потусоваться, остальным – потренироваться в стрельбе. Больница представляет собой отличное место для общения представителей разных субкультур.

Кстати, некоторые молодые люди даже пытаются организовывать экскурсии в Ховринку для всех желающих. Их не пугает ни забор с колючей проволокой, ни круглосуточная охрана, которая может за деньги пропустить нарушителей.

Все, кто побывал в ховринской больнице, говорят, что они слышали детский плач, глухие голоса. Многим кажется, что за ними кто-то наблюдает из переходов. Экстрасенс Юлия Соловьева свидетельствует о том, что на территории больницы всюду бродят неупокоеные души, которые умерли здесь.

Кстати, постоянные посетители ховринки утверждают, что здесь есть свой дух по имени Раф. Якобы он следит за каждым из посетителей, чтобы уберечь его от гибели, предупредить об опасности.  

[Nata.ch 16 641]

Ну правильно,здание ветшает и ветшает,а любопытные все ходють и ходють...вон везде арматура торчит...

[Yaga 4 472]

Губаха

Бывший посёлок угольщиков в Пермском крае в территориальном подчинении города Губаха.

Достопримечательность: пещера «Мариинская» (400 м от бывшего завода ЖБК).

В некоторых источниках называется Старая Губаха (однозначно ошибочно).

В 1721 году в Соликамском уезде Сибирской губернии было открыто Кизеловское месторождение каменного угля, в 1778 году были заложены Губахинские копи, рабочие которых жили в поселке на высоком правом берегу речки Косьва (притоке р.Камы).

Месторождение разделялось на Верхнегубахинское и Нижнегубахинское. Верхнегубахинские копи принадлежали князьям Всеволожским.

В июле 1924 года дала ток построенная в Губахе по плану Государственной Комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) третья в РСФСР Кизеловская ГРЭС №3, которой в 1934 году было присвоено имя С.М.Кирова.

Населенный пункт Губаха был преобразован в город из рабочих поселков Нижняя и Верхняя Губаха, Кржижановский и поселок шахты Крупская 22 марта 1941 года.

До этого официального выделения в самостоятельную административную единицу Губаха являлась сельской зоной города Кизел. Поселок находится в зоне отселения из-за близости промышленной зоны завода Метафракс.

В настоящее время - дачный поселок на базе бывшего, опять же, шахтерского поселка. Город почти полностью поглощен природой. Из примечательных зданий - больница, здание культурно-делового центра, здание НКВД.

[Yaga 4 472]

Кадычкан

Самый известный из оставленных посёлков Магаданской области. Кадыкчан (в переводе с эвенкского языка — Долина смерти) — посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области в 65 км северо-западнее города Сусуман в бассейне реки Аян-Юрях (приток Колымы). Население по переписи 2002 года — 875 жителей, по неофициальным подсчётам на 2006 — 791 человек. По данным на январь 1986-го — 10270 человек.

Поселок в свое время был местом дислокации одного из Колымских лагерей ГУЛАГа.

Построили посёлок, после того, как геолог Вронский нашёл там в 1943 году на глубине 400 метров уголь высочайшего качества. В итоге на Кадыкчанском угле работала Аркагалинская ТЭЦ и питала электроэнергией 2/3 Магаданской области.

Почти 6-тысячное населения Кадыкчана начало стремительно таять после взрыва на шахте в 1996-ом, когда году поселок было решено закрыть. Через несколько лет произошло размораживание единственной местной котельной, после чего жить в Кадыкчане стало невозможно. К этому времени в Кадыкчане проживало около 400 человек, отказывающиМАТ уезжать, и уже несколько лет не было никакой инфраструктуры.

Присуждение поселку Кадыкчан статуса неперспективного и переселение его жителей было объявлено на основании закона Магаданской области № 32403 от 4.04.2003 года.

По сообщению бывшего кадыкчанца Полетаева В.С., "кадыкчанцев не эвакуировали за 10 дней, а они разъезжались сами. Кому было положено жильё по ликвидации шахты и разреза, те ждали. Кому не светило ничего, те уезжали сами, что бы не замёрзнуть. Во-вторых, Кадыкчан закрыли не потому, что разморозили, а по указанию сверху, как нерентабельный посёлок".

Ныне - заброшенный шахтёрский «город-призрак». В домах - книги и мебель, в гаражах - машины, в туалетах - детские горшки. На площади у кинотеатра - расстрелянный напоследок жителями бюст В.И. Ленина.

Мнение бывшего жителя:

Что такое КАДЫКЧАН?

А в переводе с Эвенского языка – Долина Смерти. Такое страшное название оттого, что в этой долине есть подземные озёра, которые порой прорываются на поверхность, в неожиданном месте, в нежданный час! Понятно: туземцы (коренные Колымские жители) боялись этого места как заколдованного. А Русские… ха-ха, …. Чего нам… и не такое видали! Короче построили там посёлок, после того, как геолог Вронский нашёл там, в 1943 году уголь высочайшего качества! И стали с 400 метров из-под земли уголь выковыривать, чтоб не холодно было тем, кто золото на приисках Сусуманского района выковыривал, кто зеков охранял, да и всем остальным гражданам…. А когда меня папа с мамой родили, на Кадыкчанском угольке работала Аркагалинская ТЭЦ и питала электроэнергией 2/3 Магаданской области! Красивейший посёлок городского типа, населением в 10270 человек (на январь 1986-го). В красивейшем и богатейшем месте! Был…. Теперь его нет…. Умирает. Дождями и ветрами разрушает время пятиэтажные дома, ветер гуляет в пустых квартирах, зарастают улицы и площади…… Жителей осталось человек всего двое. Живут тем, что удаётся добыть охотой и рыбалкой, да ещё сдачей металлолома. Вот вам и Ай-Яй-Яй….. Не Чечня, ни одного выстрела, а разруха та же.

прям затянула меня эта тема

Влад

[RIDDLE 4 884]

 

прям затянула меня эта тема

Влад

вот да, читаю и диву даюсь, как было, что стало и как раз и нет людей в поселении или раз и бросили объект, а деньги бюджетные......

а что сегодня?

а сегодня нам всякие Набибулины, Улюкаевы итд рассказывают сказки.....

[Лайт 277]

 

а сегодня нам всякие Набибулины, Улюкаевы итд рассказывают сказки.....

Напомнило: "-Затем на развалинах часовни… — Простите, часовню тоже я… развалил?")))

[RIDDLE 4 884]

Чуть не по теме, но жутко понравилось, делюсь этим)))))

Домик для Бьорк на краю земли.

Вестманнаэйар это небольшой (около 16 км²) архипелаг к югу от Исландии. Архипелаг состоит из острова Хеймаэй, он обитаемый, и тринадцати маленьких, которые необитаемы

По интернету ходит красивая легенда, что это небольшой островок и дачный домик, который был подарен певице Bjork еще в 2009 году. Однако она, по каким-то причинам, отказалась от такого неординарного подарка…

Посмотрите поближе …

Не правда ли было бы здорово оказаться на этом островке с хорошей компанией, в домике где рядом больше нет домов! А может быть там жить и работать, это райское местечко для уединения. Можно сказать это дом на краю земли!

Не будем вдаваться в подробности так ли это, давайте исследуем этот архипелаг более тщательней ..

Население архипелага составляет примерно 5000 человек

Точная дата открытия островов неизвестна, но предполагается, что архипелаг был обнаружен ирландскими мореплавателями и викингами одновременно с Исландией. Острова также известны тем, что в 1627 году были захвачены турецким флотом и берберийскими пиратами, угнавшими людей в рабство. Другую известность архипелаг приобрёл в 1960-х гг, когда к юго-западу от него образовался новый остров Суртсей. Вулканическая деятельность, как и в самой Исландии, очень активна. Крупное извержение вулкана Эльдфетль в 1973 году заставило эвакуировать население Хеймаэя. По его окончании на месте луга образовалась гора высотой около 200 метров.

Вестманнаэйяр лежит на пути перелётов многих видов птиц. Некоторые виды гнездуются на архипелаге.
В переводе с исландского Вестманнаэйяр означает «острова западных людей», что упоминает о первых поселенцах этих мест — ирландцах (которых норвежские викинги называли «западными людьми»), рабах, взбунтовавшиМАТ против своего хозяина, норвежского викинга Хьёрлейва Хродмарссона, и бежавших на острова.
На Вестманнаэйяр можно попасть либо воздушным транспортом либо паромом из города Торлаксхёбн.

Вот какая история произошла на этих островах.Ранним утром 23 января 1973 года вулкан Элдфелл на исландском острове Хеймаэй внезапно, без всякого предупреждения, проснулся после 5 000 лет спячки. Хеймаэй — один из Вестманских островов, расположенных примерно в 25 км к югу от Исландии. На краю городка Вестманнаэйар земля дала трещину и расплавленная лава вместе с вулканическим пеплом гигантскими фонтанами полилась из разлома длиной 2,5 км. То, что видели очевидцы, они назвали «огневой завесой».

Здания по самые крыши оказывались погребенными под пеплом, а люди предприняли первую в истории попытку сдержать поток лавы: было задействовано 30 км пожарных шлангов и 43 насоса, чтобы лить морскую воду на продвигающиеся языки лавы.

Несмотря на все усилия, лава поглотила восточную часть города, 300 зданий cгорели и скрылись под слоем пепла. По счастью, из-за плохой погоды рыболовный флот (рыболовство — главная отрасль индустрии города), находился в порту, что дало возможность очень быстро эвакуировать всех 5 300 жителей. Через несколько недель извержение прекратилось, и жители смогли вернуться на остров, где пришлось строить дома заново, но многие этой худшей участи избежали. Поток лавы расширил восточное побережье, создав естественный волнорез перед гаванью.

Прирост площади острова, вызванный извержением вулкана Элдфелл: 15%

Острова были сформированы в результате многократных извержений подводных вулканов около одиннадцати тысяч лет назад, за исключением угрюмого на вид острова Суртсей, который стал новейшим дополнением архипелага, поднявшись над морскими волнами в 1963 году.

Практически на всех островах есть несколько разбросанных по побережью хижин охотников за птицами, но населенным пунктом считается лишь один из шестнадцати островов – Хэймаэей.
Неподалеку от архипелага туристы могут наблюдать удивительную по красоте и величественности картину – дрейф айсбергов. Их много в северных морях, недаром обладающую относительно теплым климатом Исландию все же называют «страной льдов», но одним из самых крупных и красивых считается ледник Vestmannaeyjar.

Он является одним из огромный айсбергов, дрейфующих в ледниковой лагуне Йокулсарлон, имеющей глубину свыше ста метров. Она была образована в результате таяния ледников за последние несколько десятков лет.

Любителям экстремального отдыха придется по вкусу захватывающее путешествие по ледниковой реке с крутыми поворотами.

Он является одним из огромный айсбергов, дрейфующих в ледниковой лагуне Йокулсарлон, имеющей глубину свыше ста метров. Она была образована в результате таяния ледников за последние несколько десятков лет.

Любителям экстремального отдыха придется по вкусу захватывающее путешествие по ледниковой реке с крутыми поворотами.

 

Помимо ледников, на островах Вестманнэйар предлагают посетителям множество развлечений: туристы, предпочитающие прежде всего знакомиться с культурой, бытом и укладом жизни новой территории, могут посетить музей естественных наук и народного творчества, любители природы – понаблюдать за жизнью множества видов птиц, обитающих здесь. Кроме того, Вестманнэйар один из крупных центров рыболовной промышленности, острова обеспечивают около 15% поставки всей рыбы на территории Исландии.

Кстати, вернемся к домику, там может быть все таки он пока свободен и можно его прикупить или хотя бы снять на месяцок ? Есть желающие ?

[Yaga 4 472]

нашла столько информации по таким городам-призракам в России...........

а вот в Армении все это видела своими глазами.........печально

[Лайт 277]

Засомневался насчет турок в в Исландии в 1627 г. Оказалось- правда. Они даже и до Америки доплывали. Ууууу, бусурманы!

[RIDDLE 4 884]

Продолжим изучать историю)))

"Летающая тарелка" из прошлого Болгарии.

 

Я уже как то делал пост об этом объекте в прошлом блоге, френды помнят. Все кануло в небытие. Но тут попалась на глаза вот эта фотография и опять что то в душе защемило. Во-первых у меня в Болгарии живут родственники и по их словам живут вместе со своей страной  не намного лучше чем этот памятник. А во-вторых не должна  страница истории народа вот так валяться в куче мусора.Не правильно это. Грандиозное сооружение в которое вложено много сил, души его современников представляет собой свалку. Захотелось еще раз оставить у себя напоминание об этом памятнике. Давайте вспомним лучшие годы этой "летающей тарелки" и в укор современникам сравним с настоящим.

Вообще Бузлуджа это вершина в Балканских горах, ее высота составляет 1441 метр, вершина находится в 12 километрах на востоке от Шипкинского перевала и в 20 километрах от Казанлыка.

Официальное название вершины это Хаджи Дмитыр. Названа она в честь военачальника болгарских войск Хаджи Димитра, который погиб на этой вершине в 1868 году в битве с турецкими войсками.

В 1868 году на этой вершине в неравной битве с оттманскими турками геройски погиб отряд (болг. чета) болгарского военачальника Хаджи Димитра. В 1891 году здесь проводился учредительный конгресс БСДП (позже БКП, ныне БСП). В 1944—1989 годах вершина была святыней болгарских коммунистов. Ныне объекты на вершине разграблены и забыты.

В ночь 6 по 7 июля 1868 года 129 борцов за освобождение Болгарии из-под османского ига, на барже форсировали реку Дунай неподалёку от Варадинского болота, у сёл Варадин и Свиштов.

Болгары воевали под командованием Хаджи Димитра и Стефана Караджа. После тяжёлых боев с многочисленными турецкими войсками и башибузуками, остатки болгарского отряда отступили к Балканским горам.

18 июля 1868 года восставшие были окончательно окружены на вершине Бузлуджа. Тридцати четникам Хаджи Димитра противостояли башибузуки казанлышского кырагасы Куртчу Османа с юга, заптии Сюлейман-ага с запада и регулярные войска Мехмед-паши с севера, общей численностью свыше 700 человек. Четники предпочли достойную смерть в бою с поработителями, а не унизительный плен, и три с половиной часа отстреливались в неравном бою. Воевода Хаджи Димитр умирает со словами: «Братия, пусть умрём как болгары!»

После битвы османы затеяли спор за униформу и головы погибших четников. В итоге казанлыкская группа получила 8 голов, а регулярные турецкие войска из Северной Болгарии — 17 голов. От четников Хаджи Димитра остались: одежда, оружие, подзорная труба и документы воеводы Хаджи Димитра.

Болгары из Казанлыка, с риском для своей жизни выпросили разрешение на погребение и христианское отпевание обезглавленных, раздетых и поруганных трупов четников в день святого Ильи.

В 1873 году видный болгарский поэт и деятель освободительного движения Христо Ботев опубликовал в газете Независимостсвою поэму «Хаджи Димитр», посвящённую геройской смерти воеводы.
 

20 июля 1891 года на Бузлудже была учреждена Болгарская социал-демократическая партия. Присутствовали 20 делегатов из городов Велико Тырново, Габрово, Сливен, Казанлык, Стара Загора и других. Председательствовал Димитр Благоев. Конгресс принял программу и устав партии, принимая за образец бельгийскую социал-демократическую партию. Этот первый конгресс проводился тайно. Позже он вошёл в истории социализма и коммунизма Болгарии как Бузлуджанский конгресс.

В 1894 году БСДП объединяется с Болгарским социал-демократическим союзом в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию. В 1903 году БРСДП разделяется по идеологическому признаку на «широких» и «тесных» социалистов.

27 мая 1919 года Болгарская рабочая социал-демократическая партия (тесных социалистов) принимает линию Ленина и ВКП(б), и переименовывается в Болгарскую коммунистическую партию (тесных социалистов).

3 апреля 1990 года Болгарская коммунистическая партия переименовывается в Болгарскую социалистическую партию и продолжает своё активное участие в политической жизни Болгарии и поныне.

Бузлуджа – крупнейшей идеологический памятник Болгарии, святыня болгарских коммунистов. Над проектом этого монумента работал архитектор Георгий Стоилов. Строительство длилось в течение 7 лет и здесь трудилось более 6000 рабочих, включая 20 ведущих болгарских художников, которые работали 18 месяцев над внутренней отделкой.

Тридцать тонн меди покрывали впечатляющий купол памятника. Две звезды из стекла красного цвета высотой в 12м возвышались с обеих сторон 70-метровой башни. Эти звезды было произведены в России, но они в три раза больше, чем звезды на здании Кремля.

 

На реализацию этого грандиозного проекта граждане страны даже жертвовали свои деньги, каждый по небольшой сумме, но и это сыграло большую роль в финансировании строительства. И наконец, в 1981 году Бузлуджу торжественно открыли на честь 1300-летия со дня основания Болгарского государства.
 

Внешне вся конструкция этого монументального памятника напоминает капсулу, в которой хранится послание из прошлого для будущих поколений.

Внутреннее убранство памятника представляет собой роскошное сочетание мрамора и стекла, включая великолепный главный зал с мозаичной фреской в 500 квадратных метров с национальными болгарскими и советскими коммунистическими мотивами.

Открытие памятника в 1981 году было приурочено к 1300-й годовщине основания болгарского государства

В 1989 году бескровная революция Болгарии завершился роспуском Болгарской коммунистической партии. Право собственности на памятник перешло государству, и вскоре он был просто-напросто заброшен.

Кое-где до сих пор сохранилась мозаика Сегодня это поразительное здание является культовым памятником отвергнутой идеологии.

В период правления Болгарской коммунистической партии (9 сентября 1944 — 10 ноября 1989) Бузлуджа считается святыней болгарских коммунистов. В 1980-х годах на вершине был воздвигнут огромный дом-памятник в честь БКП, стоимостью 14 186 000 лв. Также построены общественные дачи, турбазы, памятники, асфальтированные дороги и множество других инфраструктурных и коммуникационных объектов.

На Бузлудже круглогодично проводились пышные культмассовые мероприятия:

• приём в пионеры, в комсомол, в кандидаты и члены БКП;
• празднование годовщины 9 сентября (приход БКП к власти в 1944-м), 23 сентября (в 1923-м году коммунисты в Болгарии поднимают «социалистическое восстание», по указанию Коминтерна) и другие памятные для коммунистов даты;
• празднования достижений социализма в Болгарии: успехов бригадирского движения, успехов в трудовых-кооперативных земледельческих хозяйствах и т.п.;
• празднования достижений социализма и коммунистического движения во всем мире — успехи Коминтерна, успехи в социалистической борьбе за мир и т.д.

При праздновании каждого праздника БКП организовывала для жителей и гостей бесплатный автобусный транспорт из городов Габрово, Стара-Загора и Казанлык. Во время праздников на самой вершине располагались многочисленные киоски, где продавались скара-бира, безалкогольные напитки, шоколад и т.п., причём цены были на порядок ниже, чем в обычных магазинах.

Дом-памятник БКП полностью разграблен: украдены все кабели электросети и все элементы внешней и внутренней декоративной облицовки, которая состояла из мрамора, гранита, лабрадора, золота, серебра, бронзы и других ценных камней и металлов. Красная пятиконечная звезда, венчавшая памятник, снесена вертолётом. Остался только бетонный каркас с арматурой. Большинство памятников и коммуникаций на вершине также уничтожены с целью грабежа, а дачи и турбазы проданы частым лицам и фирмам. Большинство людей, которые родились после 1989 года, мало что знают о Бузлудже.

Болгарская социалистическая партия ежегодно отмечает здесь 20 июля и очень гордится своей 118-летней историей. Соратники и симпатизирующие коммунистической и социалистическим партиям и организациям в Болгарии также проводят здесь свои праздники и в настоящее время.

Болгарские любители истории и патриоты отмечают на Бузлудже годовщину битвы 1868 года. Каждый год, 18 июля они проводят историческую реконструкцию боя отряда Хаджи Димитра с османскими войсками.

Здание строилось 7 лет, и в масштабных работах приняло участие более 6 000 рабочих и 20 ведущих болгарских художников.

Большинство болгар, которые родились после 1989 года, мало что знают о Бузлудже — таинственном доме Болгарской компартии.

Вашего внимания достоин не только этот памятник, но и сама гора Бузлуджа, на которой он расположен. Это исторически важное место социалистического прошлого Болгарии. Именно здесь в 1891 году тайное собрание приняло решение о формировании движения, которое почти столетие влияло на ход современной историю страны.

В сентябре 2011 года болгарский кабинет министров передал права собственности на памятник болгарской социалистической партии.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил: «Мы должны назначить тех, кто сможет поддерживать этот памятник в хорошем состоянии. К тому же, партия, которая не уважает свое прошлое и его символы, не имеет будущего».

Они до сих пор не пришли к соглашению о том, что с ним делать.

Сейчас каждый год в конце июля от 30 до 40 тысяч болгарских социалистов до сих пор собираются в Бузлуджа в честь основания Болгарской социал-демократической партии.

 

 

 

Сейчас склон вершины имеет трассу, которая хоть и невелика, но очень надежна.

Трасса проходит на высоте 1180 метров над морем, она отлично подходит для начинающих лыжников и для спортсменов среднего уровня.

На трассе работает 5 подъемников, есть специальное оборудование, которое создает искусственный снег.

Неподалеку от трассы находится кафе, есть несколько хижин и отелей. Во время сезона катания дорога к курорту освещается.

Помимо лыжного спорта, здесь есть еще много других возможностей.

С вершины открываются отличные виды на памятник Шипка и всю фракийскую низменность.

 

 

[Yaga 4 472]

Ненастоящий город-призрак в Подмосковье

Город-призрак

В Солнечногорском районе Подмосковья, в округе реки Горетовки, есть необычное место, позволяющее совершить путешествие во времени. Попадая сюда, многие попросту не верят своим глазам: в изобилие средневековые постройки, оказавшиеся на суше деревянные корабли и абсолютное отсутствие местных жителей.

Все это стало возможно увидеть после съёмок 8-ми серийного исторического фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии 2». По окончанию снятых здесь дублей, «бутафорские» постройки не стали разбирать. Теперь сюда с энтузиазмом едут охотники за диковинным отдыхом.

Городок из фильма

Действия картины, отснятой в городе-призраке, развиваются в городе Выборге в 1710 году, о чём свидетельствует и надпись на старинном умывальнике.

Невзирая на свою искусственность, городок на первый взгляд кажется очень даже натзаложилистичным.

В импровизированный город ведёт скрипучий деревянный мостик.

Как и положено европейским городам того времени, в Выборге начала 18-го столетия переплетаются узенькие и кривые песчаные улочки, с плотно прилегающими друг к другу бутафорскими домами.

На причале выстроена гостиница с названием Lion\’s, близ домов стоят деревянные качели, а неподалёку виднеется тюрьма с сеном на нарах.

Центр города

Центральным местом городка выступает рыночная площадь с местной ратушей.

На выходе из города можно увидеть остатки крепостной стены.

Корабль на суше?

Но всё же первое, на что обращается внимание туристов при подъезде к бутафорному «Выборгу» – это деревянный корабль с парусами и прочей атрибутикой того времени, оказавшийся на суше. Многие находят сходство корабля с пиратским.

Здесь же можно увидеть старинный торговый порт с лодкой и деревянным грузовым краном.

А ещё здесь средневековые темницы, католическая церквушка, эшафот с виселицей и клеткой для заключённых, жилые дома, кабаки. Всё эти постройки имели место в сценарии телефильма.

Тихое место

И хотя территория эта абсолютно незаселённая, но по хаотичному ржанию лошадей на конюшне близ города-призрака, можно подумать, что все жители просто дружно выехали прогуляться на своих рысаках.

Сегодня местные предприниматели поспешили сделать территорию туристическим объектом, вследствие чего оградили городок забором, оборудовали туалетами и стали брать символическую плату за вход.

Старый Город

Теперь место названо выставочной экспозицией «Старый Город». Впрочем, никто из туристов абсолютно не против такого положения вещей.

Внутри городка те же предприниматели прямо в бутафорской городской таверне, напротив ратуши, даже обустроили кабак «Лисья нора», в котором гости могут перекусить и отдохнуть.

Кстати, несмотря на то, что все постройки являются лишь декорациями, они довольно таки устойчивы.

Охранники на входе предупреждают, что по сооружениям ходить нельзя, но, оказавшись внутри городка, все желающие запросто заходят в здания и даже поднимаются по лестницам.

Это же касается и корабля, на котором при съёмках шёл ожесточённый бой с пушками и импровизированными холостыми снарядами. Нынче желающие подымаются на палубу и с азартом крутят штурвал.